Все большее распространение получает способ создания газонов различного назначения методом одерновки, так называемый «рулонный газон», когда предварительно выращенное в каком-либо месте дерновое покрытие срезают и переносят на участок формируемого газона, на котором должны быть обеспечены условия для приживаемости готовой дернины и дальнейшего развития травянистого покрова.

  Принцип рулонной технологии состоит в том, что на плотной неплодородной подошве (лучше с уклоном 0,002) создается съемное дерновое покрытие. На этой подошве размещают рыхлый питательный субстрат, в который высевают травосмесь с включением корневищных и корневищно-рыхлокустовых видов. Можно субстрат и.семена предварительно тщательно перемешать, а затем распределить по подошве слоем толщиной 1-3 см, если выращивают травосмесь без корневищных растений, то на подошве предварительно раскладывают сетку.

  После того как сформируются дернина и травостой, последний подстригают. Такое покрытие нарезают, формируют в рулоны или пакеты. В России эту «рулонную» технологию выращивания газонов освоила фирма «Русские газоны». Данную технологию можно модифицировать, используя закрытые помещения, т. е. выращивать дернину на освещаемых стеллажах-транспортерах, расположенных в несколько ярусов и оснащенных съемными досками-пластинами, разделяющими полотнище дернины на отдельные фрагменты. Можно разрезать дернину с помощью специальных устройств и ножей, устанавливаемых на одном из концов стеллажей-транспортеров. При рулонной технологии может найти применение такой прием, как обработка субстрата и семян регуляторами роста, микробиологическими и другими препаратами, ускоряющими формирование дернового покрытия и придающими ему устойчивость к болезням и неблагоприятным абиотическим факторам.

  Самое важное преимущество одерновки состоит в том, что при этом способе получить готовый газон можно в значительно более короткие сроки, чем при посеве семенами или посадке вегетативными частями. Однако заготовка дернины, ее транспортировка и укладка весьма трудоемки; Одерновка - это самый дорогой способ создания газонных покрытий, поэтому на больших площадях его обычно не применяют. Метод одерновки преимущественно используют для:

 - закладки новых и ремонта старых спортивных газонов;

 - закладки новых и ремонта старых дерновых покрытий на склонах в парках и скверах, устройства бровок вокруг клумб и цветников;

 - задернения откосов и насыпей при строительстве автомобильных и железных дорог, различных гидротехнических сооружений и др. (В случае неэффективности применения других способов задернения);

 - создания высококачественных газонных покрытий вокруг коттеджей, офисов;

 - быстрого и эффективного создания или ремонта дернового покрытия любого типа.

  Главные условия создания хороших газонов методом одерновки: высокое качество дернины, соответствующая подготовка почвы, высокое мастерство при укладке дернины.

Способы создания дерновых покрытий

  Для устройства газонов методом одерновки в принципе, можно использовать естественный луговой дерн, но, как правило, он бывает низкого качества (неудовлетворительный видовой состав трав, образующих дернину, большое количество сорняков). Важно также, чтобы условия местообитания (почва, влажность, освещенность и др.) такого дерна были близки к условиям произрастания на месте будущего газона. Дернина, снятая, например, с увлажненных, плотных почв и уложенная на песчаные, не приживается на новом месте или приживается плохо, с трудом.

  Дернину на естественных угодьях следует специально подготавливать: удалять сорняки, аэрировать, вносить удобрения и поливать в течение одного сезона до ее снятия.

  Для закладки или ремонта газонов лучше заблаговременно выращивать дернину в специальных питомниках. Можно использовать виды трав, наиболее пригодные для газонов, с высоким проективным покрытием травостоя; такие пластины дерна обладают достаточной прочностью для транспортировки и укладки.

  Подготовку почвы, посев семян или посадку вегетативных частей, а также уход за травостоем на дерновом питомнике проводят аналогично работам, осуществляемым на обычном газоне. В небольших питомниках, где снимают дерн вручную, насыпают разделительным слой песка или кислого верхового торфа толщиной 3-3 см, снимать готовый дерн по разделительному слою намного легче. Выращивание дернины на коренных почвах приводит к постепенному их уничтожению, а кроме того, при нарезке и транспортировке дерна сильно повреждается корневая система травостоя, что уменьшает его приживаемость на объектах озеленения.

  Очень хорошие результаты получаются на среднесуглинистых и тяжелосуглинистых уплотненных и выровненных почвах при нанесении на их поверхность песка слоем 0,5-1,5 см, на котором располагают слой питательного субстрата толщиной 3-5 см (тепличный грунт или компост + торф + птичий помет + песок). После посева семена трав заделывают, проводят прикатывание, мульчирование и полив. При этом наилучшие результаты получают при предварительном смешивании семян с питательным субстратом, который только после этого насыпают на песок. При такой технологии образуется очень плотное и прочное дерновое покрытие, которое легко снимается с поверхности почвы.

  Для выращивания дернины в качестве питательного субстрата молено использовать торф, лучше верховой среднеразложившийся. В торф добавляют известь и полные минеральные удобрения, а иногда У3 песка по объему. Субстрат раскладывают тонким слоем на искусственных основаниях: железобетонных плитах, асфальте, полимерной пленке или сетке, поролоне, пенопласте. После этого высевают семена трав. При выращивании дернины влажность субстрата поддерживают в пределах 60-80% ППВ. Обычно в нечерноземной зоне дернина готова к переносу на озеленяемый участок через 1,5 мес. На достаточно глубоких торфяниках с низкой степенью разложения торфа дернину вполне можно выращивать после предварительного его известкования на глубину 3 см, при этом корневая система сосредотачивается в верхнем слое толщиной 3-4 см, не проникая в нижний кислый слой. Выращенная таким образом дернина легко снимается, а нижний слой пригоден для следующего цикла.Рулонную дернину можно выращивать на пенопласте или пластиковой сетке с крупными ячейками (3x4 см), такая дернина особенно хороша для создания и ремонта спортивных площадок.

  Есть новая технология возделывания дернины, на карбамидоформальдегидном пенопласте (КФП), обогащенном минеральными удобрениями и микроэлементами. КФП вырабатывается специальным, автопоездом (конструкция МСХА). При этом агент вспенивается и до его отвердения добавляется сульфат или хлорид аммония, или аммонийный фосфат, хлорид или сульфат калия, а также микроэлементы. Пенопласт в жидком виде наливают слоем 2-3 см на основание (сетка, пленка, асфальт и т. д.), расположенное с уклоном для сбора дренажного остатка. После полимеризации пенопласт, вернее, его поверхность слегка разрыхляют (нарушают). Затем на пенопласт высевают семена трав, смешанные с перегноем. Результаты улучшаются при мульчировании перегноем слоем толщиной 0,5 см. При выращивании дернины проводят, как обычно, орошение. КФП сам является длительно действующим азотно-фосфорным удобрением. Этот пенопласт в несколько раз дешевле торфа и других пенопластов.

Технология одерновки

  Участок готовят так же, как и при закладке газонов методом посева семян. Отличия заключаются в том, что верхний слой не так Тщательно разделывают, а толщина плодородного слоя может составлять всего 7-8 см.

  Дернину на месте произрастания нарезают специальными дернорезчиками или вручную. В зависимости от ее прочности полосы могут иметь ширину 25-30 см, длину 30-90 см, толщину 2-5 см. Дернину в виде штабелей или рулонов транспортируют к месту одерновки, при этом полосы ее располагают трава к траве, почва к почве.

  Одерновку откосов ведут снизу вверх, укладывая полосы дернины плотно и так, чтобы швы не совпадали, т. е. по принципу кирпичной кладки. На крутых склонах дернину периодически пришпиливают колышками, забивая их вровень с поверхностью. Швы просыпают почвой или перегноем, в которые добавляют семена трав, это обеспечивает быстрое срастание дерна. Уложенную дернину обильно орошают (особенно первые 15 дней), пока она не приживется и не зазеленеет.

  Для предотвращения быстрой фильтрации воды и потерь питательных веществ песчаные откосы покрывают слоем глины толщиной 5-8 см с одновременным внесением органических и минеральных удобрений, затем наносят слой плодородного грунта толщиной 8-10 см и утрамбовывают его. Дернину, слегка утрамбовывая, раскладывают в два слоя: нижний - вниз травой, второй - вверх. Благодаря этому создается питательный и водоудерживающии слой, обеспечивающий развитие прочной дернины.

  Очень хорошие результаты, особенно при рулонной технологии, дает мульчирование перегнойным субстратом (слой 0,5-1,0 см). После укладки дернины рассыпают перегной и разравнивают его тыльной стороной граблей. После мульчирования и орошения качество дернины резко улучшается из-за развития в травостое ценных короткокорневищных трав.

Уровень укладки дернины контролируют с помощью колышков и переносной планки. Колышки устанавливают на проектной высоте по углам квадратов.

  В лесолуговой зоне при достаточно влажной и теплой погоде одерновку можно проводить с 10-15 мая по 15-31 августа. Перерыв делают только на время летней депрессии трав (в сухое лето с 15 июня по 25 июля). В лесостепной зоне оптимальные сроки одерновки - время весенне-летнего и осеннего кущения трав: с 1-15 мая по 15 июня и с 15 августа по 15-30 сентября.

  Уход за дерновым покрытием такой же, как и за газонами, созданными методом посева трав.

  Методом одерновки по рулонной технологии можно создавать, причем очень быстро, высококачественные газоны.

 На фоне газона могут быть расположены самые разнообразные малые архитектурные формы, которые должны быть вписаны в окружающий ландшафт и соответствовать общему стилю оформления участка.

1. Скульптура на газонах

  Скульптура всегда присутствовала в Европе на партерных газонах при дворцах в садах XVIII-XIX вв., где часто устанавливали скульптуры Афины, Артемиды, Аполлона и др. из белого мрамора. Особенно широко скульптура была представлена в итальянских садах эпохи Возрождения, Барокко, Рококо.

  На Востоке, в силу сложившихся традиций обожествления и почитания животных, на газонах можно и сегодня увидеть фигуры журавля, черепахи, льва, особенно популярных в Японии.

  Кроме фигур животных на газонах восточно-азиатского стиля принято сооружать более символические формы, заключающие в себе целую философию этих народов. Так например, на газоне, входящем в японский стиль оформления участка, будут уместны каменные фонари, пагоды и цукубаи.

  Каменные фонари являются одним из самых выразительных элементов японского сада. Излучаемый ими покой создает ощущение стабильности и надежности.

  В комплексе с фонарем Орибе на газонах японского сада в специально оборудованном месте может быть поставлен цукубаи - ритуальная каменная чаши круглой или квадратной формы для омовения рук. Воду из чаши достают с помощью бамбукового ковшика.

  Композиционным центром газона японского сада может стать пагода, состоящая из отдельных камней. Высота ее при наличии каменных фонарей должна быть как минимум в 1,5-2 раза выше самого высокого фонаря. Камни пагоды не закрепляются между собой, а держатся только за счет собственного веса, поэтому при установке камня в основании необходимо тщательно выставлять его при помощи строительного уровня в горизонтальной плоскости. Под небольшие фонари и пагоды рекомендуется делать такое же основание, как и для камней дорожки, с увеличением гравийной подушки до 40-50 см. Тяжелую и высокую пагоду устанавливают на бетонный фундамент.

  Современные технологии изготовления садовой скульптуры позволяют использовать при строительстве самые разнообразные материалы. Стилизованные восточные пагоды и фонари предлагаются сегодня покупателям уже во многих садовых центрах и специализированных магазинах. Они редко бывают изготовлены из камня, в основном это бетон и садовая керамика. Такие изделия вполне можно использовать в саду, если их вид и качество вас удовлетворяют.

  В настоящее время отмечается тенденция упрощения скульптур для приусадебных участков. Часто в центре газона устанавливают солнечные часы, вазу, чашу на подставке или скульптуру девочки с цветами; по краю газона могут «вырасти» деревянные грибы, у водоема на газоне укладывают на один бок пузатый кувшин.

  Замечательна растительная пластика на газонах. Как когда-то Пигмалион пытался «вдохнуть» жизнь в свою скульптуру Галатеи, так и сегодня мастера-топиарии с помощью стрижки, а дизайнеры с помощью своей фантазии делают живую скульптуру из растений. Помимо крокодила, остальные две фигуры поражали посетителей в так называемых Затерянных садах Хелигена (графство Корнуолл Великобритания). Они были созданы местными художниками из дерева, проволочной рамы и залеплены глиной. Половина фигуры - это скульптура, другая половина - это растения. Более традиционна на газонах растительная пластика в виде фигур курочек, пирамид и др.

2. Беседки, перголы, арки, тоннели на газонах

  На самом виду в центре газона может быть установлена беседка, представляющая собой округлый, ромбовидный или шестиугольный навес с куполообразной крышей, укрепленный на 4-6 опорах. Увитая различными видами лиан, она может стать идеальным местом для общения, семейных праздников и дружеских встреч. Конечно, и она должна соответствовать общему стилю участка. Так, деревянная конструкция, увитая вьющимися жимолостями гармонично впишется в сад романтического стиля, а металлический каркас, декорированный ипомеями, хмелем больше подойдет для сада в стиле модерн. Центром притяжения на газоне участка, выполненного в японском стиле, может стать павильон или садовый домик. В Китае традиционно павильоны имеют пять или восемь стен. В Японии в прежние времена беседки и павильоны в уединенных уголках сада служили помещениями для проведения чайных церемоний. В современных садах такие сооружения тоже вполне могут быть местом для уединения с книгой, восстановления душевного равновесия или встречи с друзьями за чашкой чая. Здесь приятно будет проводить свободные минуты и в ненастные дни, прислушиваясь к шуму дождя.

  В последнее время все более популярными на газонах становятся перголы (плоские навесы на каменных или деревянных опорах). С их помощью можно решить много проблем: отгородить уголок для отдыха или детскую площадку, украсить вход в дом.

  Соединяющим звеном на участке может быть арка. Это дугообразный одно-, трехрядный каркас, который также декорируется вьющимися растениями. Многорядные каркасы типа арок образуют тоннели, например, из хмеля. Как правило, их устанавливают у входа на границах участка или при переходе из одной зоны усадьбы в другую, как прелюдию к чему-то еще более интересному.

3. Площадки на газонах

  Там, где часто бывают гости, газон как покрытие не подходит, поэтому в этих места лучше устроить площадку. Выбор материала для нее разнообразен и зависит от ее назначения.

Мощеная площадка для отдыха

  Лучшими материалами для мощения являются натуральный камень, клинкер и галечник. Очень красиво смотрится площадка, вымощенная плитами из натурального камня, в крупных щелях между которыми проросла газонная трава или мох.

  Особого внимания заслуживает так называемый газонный клинкер, представляющий собой решетку, сквозь которую после укладки прорастает трава. Разнообразие размеров и фактур кирпича обеспечивают широкие возможности его применения, позволяя создавать поверхности площадок, обладающих яркой выразительностью и элегантностью. Вкрапления зелени газона в вымощенную кирпичом площадку выглядят будто случайными. Здесь использована игра контрастов.

  Вымостить площадку для отдыха можно и с помощью деревянных кругляшей, которые укладывают кругами разного диаметра в красивые круговые или спиралевидные площадки. Середину каждого круга и внешний край их можно выложить гранитной брусчаткой, остальные круги - красноватой брусчаткой из порфира. Поскольку круги заполнят не всю площадь поверхности, между ними хорошо расставить прямо на газоне кадки с красивоцветущими растениями.

  Особенно модны в последнее время деревянные помосты, приподнятые над землей, на которых располагают гидробассейны или гриль. Такие деревянные площадки хорошо смотрятся в пейзажном стиле.

Место для барбекю

  Если газон на участке продлен до его самой дальней границы, то в его пределах можно выделить небольшую площадку для барбекю, которую для удобства и безопасности мостят или засыпают гравием, или же место с грилем, которые вымащивают плиткой, камнем, а саму площадку делают в виде деревянного помоста.

Но главное - это, конечно же, сам очаг; гриль, мангал или барбекю. Старый добрый мангал - незамысловатый металлический ящик на ножках - пришел к нам из Средней Азии и неплохо прижился. Тепло в нем исходит и снизу, от углей, и с боков, от стенок, так что мясо отлично прожаривается. Единственный недостаток - отсутствие должной тяги. Более усовершенствованные модели - обтекаемые жаровни класса «люкс» 1,5-2-х метровой длины, оснащенные откидными столиками и чугунными вертелами, при толщине стенок не менее 2 мм.

  Барбекю - это сковорода на длинных ножках, снабженная двумя решетками: одна - для мяса, другая - для углей. Поскольку жар здесь идет только снизу, то такая конструкция больше подходит для жарки сосисок, рубленных бифштексов или отбивных.

  Гриль, даже если он сделан в виде сковороды, то он все равно глубокий и непременно с крышкой. Чаще их делают в виде бочонков. В закрытой емкости насаженные на вертел продукты равномерно прожариваются со всех сторон.

  Но королевой площадок для барбекю остается большая садовая печь. При массе достоинств существенный недостаток - высокая цена. Производство кирпичных печей более трудоемко, поэтому и стоят они дороже.

Детская площадка

  Если в вашей семье есть маленькие непоседы, которые к тому же почти каждое лето ждут в гости своих друзей, то, чтобы сохранить выращенные вашими руками растения, следует подумать о детской площадке, для которой газон - просто идеальное место. В настоящее время на отечественном рынке качественное и безопасное оборудование для детских площадок представлено очень широко: для самых маленьких - песочницы и пружинные лошадки, для дошкольников - сказочные избушки и карусели, красочные лесенки, горки, турники и «паутинки», для детей постарше - сложнейшие игровые комплексы самых разнообразных конструкций: от средневековых замков до космических кораблей.

Если газон отдан преимущественно детям и выполняет функцию детской площадки, то не стоит его перегружать готовыми игрушками.

Спортивная площадка

  Для любителей активного отдыха, предпочитающих игру в футбол, теннис, следует создать более устойчивый к вытаптыванию спортивный газон.

К спортивным развлечениям «компактных форм» относится настольный теннис. Стол складной конструкции удобно убирать в помещение и хранить в сложенном виде.

  Если участок большой, а семья спортивная, можно смоделировать полноценный гейм-корт. Это универсальная площадка минимального размера 9 х 9 м, предназначенная сразу для нескольких спортивных игр: футбола, волейбола, бадминтона. Обычно гейм-корты выстилают специальным покрытием, пропускающим влагу, по которому гонять мяч можно сразу же после дождя.

Укромный уголок уединения

  Наряду с площадками, где может разместиться вся семья или пришедшие в гости друзья, необходимо создать и небольшой укромный уголок уединения прямо на газоне в защищенном от ветра и посторонних взглядов месте. С ролью кулис хорошо справятся живые изгороди, высокие многолетники. В отсутствии тени, полутени здесь необходимо установить зонтик.

 Любители этого неживого материала устраивают на газонах настоящие каменистые сады - рокарий. Особенно эффектно они удаются на склонах, где возможности самих газонов весьма ограничены.

  Классический каменистый сад является наиболее неоднородным. Здесь имеются понижения и повышения рельефа, сухие склоны и увлажненные террасы, нагромождения камней, создающих тень, различная экспозиция тех или иных участков и т.д. Немаловажные коррективы в экологию рокария может внести и окружающий ландшафт (тень от деревьев, построек, близость воды и прочее).

  Среди светолюбивых и засухоустойчивых растений, пригодных для посадки в рокарий, можно рекомендовать: молодило кровельное, очиток обыкновенный, синеголовники, полынь горькую, тысячелистник обыкновенный, цмин песчаный, тимьян ползучий, дубровник беловойлочный, лаванду узколистную, бедренец камнеломковый, коровяк густоцветковый и другие. Для более затененных и влажных мест подойдут: живучка ползучая, купена душистая, лук победный, лук медвежий, герань крупнокорневищная, кислица, первоцвет, мать-и-мачеха, папоротник орляк и другие.

  Некоторые виды камней характеризуются пористостью (песчаник, известковый туф) и являются пригодными для выращивания растений. Для посадки их обычно заполняют почвой, и высаживают семена, рассаду (молодило кровельное, очиток скальный, тимьян ползучий) или уже готовые растения.

  Чтобы рокарий на газоне выглядел естественно и красиво, при подборе ассортимента следует отдавать предпочтение растениям, соответствующим этому элементу озеленения по стилю. Недопустимо размещать здесь крупные, пышные, красивоцветущие садовые культуры, которые будут диссонировать со сдержанным каменным пейзажем. Больше подойдут растения, которые в природе приурочены к горным, скалистым местам, песчаным и сухим холмам, известковым или меловым склонам, светлым полянам, редколесьям и т. п. Им будет легче прижиться в таких местах и составить единую долговечную композицию.

  При создании растительных композиций в рокарий важно учитывать длительность цветения растений, окраску цветков, соцветий, плодов, окраску и форму листьев, высоту растений в период цветения и, особенно, интенсивность разрастания. Из слаборазрастающихся растений можно создать статичные композиции, очень ценные для каменистых садов. Если композиции сильно разрастаются, то для сохранения и поддержания их в определенных границах необходим дополнительный, более интенсивный уход.

  Любители каменных пейзажей, не имеющие возможности устроить настоящий рокарий, вполне могут довольствоваться мини-формой. Миниатюрному рокарию диаметром около 1 м несложно найти место даже на скромном по площади газоне, а мини-рокарий в контейнере можно также переносить. Ясно, что для такого рокария должны быть подобраны небольшие камни и низкорослые растения.

  В последнее время на газонах все чаще и чаще находят свое место валуны и камни, особенно на участках восточно-азиатского стиля. По законам древневосточного учения фен-шуй они, аккумулируя большое количество энергии, становятся на участке источником покоя и равновесия. Восхитительным контрастом, усиливающим ощущения тяжести и стабильности камня, смотрятся легко покачивающиеся на ветру легкие стебли злаковых растений.

  Камни - долговечный «природный» элемент, принадлежит на востоке к самым важным материалам садового дизайна газонов. Сами по себе и изготовленные из него оригинальные аксессуары - фонари, сосуды и т. п. - наполняют сад позитивной жизненной энергией. Японцы уверены, что ничто другое не может служить лучшим символом стабильности, гармонии и силы, чем долговечный камень. Самой большой энергетической силой обладают необработанные камни. Их кажущиеся неизменность и неподвластность времени создают гармоничный контраст зеленому фону газона и разнообразным цветникам. Природные камни могут отделить газон от цветущей клумбы из рододендронов.

  Основной принцип сбалансированных каменных композиций основывается на выборе центрального (главного) камня - сгосеки, первого подчиненного камня - фукусеки и второго подчиненного камня - киакусеки. При раскладывании их группами начинать всегда следует с самого большого экземпляра. Тогда оставшиеся камни будет легче вписать в общий гармоничный замысел. Чтобы добиться природной естественности, все камни необходимо на треть погрузить в почву.

Правила размещения растений в рокарии

1. Высота растений должна быть соизмерима с величиной рокария: в крупных рокариях допустимо использование растений с высотой до 200 см, для средних - 50-70 см, для маленьких - 20-30 см.

2. Крупные, быстро разрастающиеся растения размещают на определенном удалении от переднего края, по бокам горки, на втором или заднем плане, возле них не сажают мелкие растения, которые могут быть вытеснены.

3. Низкорослые, медленнорастущие растения высаживают на переднем плане, на обозримых участках.

4. Растения не должны полностью закрывать камни и должны соответствовать им по величине. Пересыщение каменистого сада растениями недопустимо.

5. У мелких камней лучше высаживать почвопокровные виды, у более массивных - одно - два крупных или несколько небольших растений.

6. Расстояние между растениями при посадке определяют в зависимости от их величины. Низкие обычно высаживают через 5-15 см друг от друга, высокие - через 15-25 см, если нет других указаний.

7. Следует чередовать растения с различной фактурой и окраской цветков, соцветий, листьев.

8. Соблюдать экологические требования растений, высаживая их в соответствующие типы посадочных мест.

 Композиционным центром газона может стать водоем. Созданный однажды, он не будет требовать большого внимания, но как простой, так и затейливый бассейн с фонтаном следует спланировать и устроить с особой тщательностью.

  Как правило, форма декоративного бассейна взаимосвязана с формой газона и стилем участка. Квадратные, прямоугольные бассейны требуют такой же формы и окружающего их зеленого пространства газонов. Хотя многие ландшафтные архитекторы давно отошли от этих канонов и вписывают самые разнообразные водные пространства в геометрически правильные формы зеленых покрытий.

  Водоем правильной геометрической формы, строгость и торжественность которого будут усиливать растения сдержанного габитуса, может стать одним из элементов регулярного стиля оформления партера, а нестрогая форма лагуны большого водоема подойдет больше к пейзажному стилю усадьбы. При этом не следует делать его очертания слишком сложными, т.к. узкие участки будут мешать воде течь и вызовут ее застой. Правильный квадрат идеален для многоуровневых водоемов с различными затеями. Приподнятые водоемы на газонах привнесут на участок оттенок классического коттеджного стиля. Круглый водоем может не иметь «твердых берегов» или образовывать привлекательный приподнятый элемент планировки, к нему хорошо добавить фонтан. Расположенный на круглом газоне, он превратит его в важный композиционный центр. Простая форма в виде почки прекрасно подходит для нестрогого водоема в пейзажном стиле. Это простая форма идеальна для устройства естественного пруда, который не сложно создать; к тому же он часто наполовину закрыт растениями. Прямоугольник - популярный выбор для больших регулярных водоемов на газоне и патио и может включать самые разнообразные элементы. Вы можете задумать два или больше водоемов, связанных каскадом. Так, например, как эти три маленьких водоема строгой геометрической формы, из которых с тихим журчанием переливается вода; и детям, и взрослым нравится наблюдать за ее движением и кормить золотых рыбок. Живописный водоем на газоне - идеальное место, чтобы забыть о проблемах и насладиться близостью к природе.

  Контуры водоема на газоне фрагмента японского сада не должны иметь правильной геометрической формы, хотя в основе плана и может быть какая-нибудь четкая фигура, изменить которую можно в процессе укладки камней. Водоем в форме лагенарии (посудной тыквы горлянки) особенно популярен в Японии и Китае. Как правило, он мелкий, чтобы сквозь прозрачную воду можно было увидеть крупную речную гальку, на фойе которой неторопливо плавают рыбы.

Материалы, которые вы выберете для обрамления водоема, значительно повлияют на его окончательный вид. Водоемы геометрических форм обычно обрамляют кирпичом, камнем или мощением, в зависимости от материалов, использованных в других частях участка. Газонная трава, галька и другие естественные материалы в сочетании с подходящими растениями, посаженными по краю водоема, больше гармонируют с водоемами природных форм. Круглая галька будет контрастировать с вертикальными линиями мечевидных листьев касатика.

Водоемы с рыбой

  Присутствие рыб в водоемах практически любого японского сада - это традиция. По восточным представлениям рыбы - это земные дети мифологического дракона, из которых впоследствии вырастают настоящие драконы - покровители водной и воздушной стихий. Образ дракона всегда был особо почитаем на Востоке.

Сухие водоемы, сухие русла

  Для украшения площадки для отдыха на газоне можно выбрать модную в последнее время имитацию садового пруда. Прохладный синий цвет стеклянных шариков даже в летнюю жару создаст ощущение свежести, да и комары не слетятся к сухому руслу, здесь им не отложить яиц. Для изменения статичности композиции сухого ручья следует использовать различные виды отсыпок, введение которых способно создать динамику. В зависимости от природных материалов они могут носить местный характер.

  Если вам хочется, чтобы водоем был серо-голубым, выбирайте сланец, гнейс или базальт. Гранит имеет красновато-коричневые, зеленоватые и серые оттенки. Известняк и благородный белый мрамор дадут возможность расставить в водоеме светлые акценты. Любителям синего цвета можно выкрасить несколько камней синей водостойкой краской. Красивого эффекта можно добиться и с помощью округлых блестящих камешков и стеклянных шаров. Разложенные среди покрашенных синих камней, они заставят водоем мерцать таинственным светом. Потрясающе выглядят стеклянные гранулы, рассыпанные ровным слоем по площадке и создающие иллюзию синеватой глади пруда. На квадратный метр поверхности вам потребуется около 5 кг стеклянных гранул. Для того чтобы поверхность была ровной, сначала удалите дерн и выровняйте землю граблями. Расстелите по площадке полимерную пленку, чтобы исключить возможность роста сорняков, и затем ровным слоем рассыпьте гранулы.

  На газоне японского сада можно создать сухое русло с более изысканными очертаниями, чем у русла реального, сделанного из пленки или бетона. Сначала границы воды надо обязательно начертить на бумаге со всеми поворотами и изгибами. Заменив воду на гравийную или мраморную крошку, песок или каменный скол, следует предусмотреть то, что все другие сопутствующие элементы должны быть абсолютно реальными. Тогда желаемый эффект будет обязательно достигнут.

Декоративные водоемы с растениями

  Пышные водные растения с блестящими и матовыми, мечевидными и дуговидными, ажурными и монументальными листьями часто очень выразительны, а хорошо продуманная композиция может включать изумительное многообразие декоративных форм. Впрочем, можно облегчить себе работу: многие влаголюбивые растения будут лучше произрастать на берегу, где им не потребуется постоянный полив.

  Главное - правильно расположить растения в зависимости от их требований к условиям произрастания. Ведь у каждого из них есть свои излюбленные места, соответствующие их природным местообитаниям.

  Для оформления пересыхающих водоемов на газонах, которые заполняются водой только во время хорошего дождя, удобно использовать травы с большой экологической пластичностью, способные расти в очень влажных условиях и переносить кратковременную засуху (лапчатка, борщевик, бадан).

  Ассортимент и количество водных и прибрежных видов для оформления водоема определяется его величиной, которая, в свою очередь, зависит от площади газона. Растения должны быть соразмерны по габитусу (в групповых посадках особенно нужно учитывать их способность к разрастанию). Последнюю легко контролировать у водных трав удалением излишне разросшихся корневищ. Высокорослые растения, такие как камыш, рогоз, тростник, высаживают в водоемах с зеркалом водной поверхности не менее 3,5-4,0 м2 и используют для создания декоративного фона в разных уголках так, чтобы они не закрывали перспективу. Это относится и к крупным прибрежным растениям (борщевик, дудник, ревень). Для более маленьких водоемов в качестве фоновых больше подойдут аир, стрелолист, лилейник, орляк, частуха. Низкорослые растения (бадан, калужница, лапчатка, жеруха лекарственная) в любом случае следует располагать на переднем плане относительно точки обзора.

  Усилить декоративный эффект можно, сочетая растения с контрастными формами листьев: длинными, линейными, мечевидными (аир, рогоз, тростник, лилейник, сусак) и округлыми, овальными, стреловидными (рдест, бадан, частуха, кувшинка белая, стрелолист). Но особый колорит водной глади придадут все же цветущие растения, в целом составляющие непрерывный спектр цветения с весны до осени. Среди водных и прибрежных видов открывают весенний хоровод цветов калужница, бадан, сердечник, лапчатка; с начала лета его подхватывают кувшинка белая, лабазник, сусак, борщевик, дудник лекарственный; в середине - солнечными красками к ним присоединяется лилейник буро-желтый, а осенью еще радуют своими запоздалыми цветками дудник и алтей. При необходимости для составления определенной цветущей гаммы или большей пестроты можно привлечь и другие декоративные водные и прибрежные многолетники. Красочное оформление водоема может быть самым разнообразным: пестрым или предельно сдержанным. Использование контейнерной культуры водных растений дает возможность изменять композицию, поддерживая непрерывное цветение путем замены отцветающих видов травами, начинающими цветение.

  Геометрию листьев и соцветий растений, применяемых для оформления водоемов, очень выгодно использовать для подчеркивания формы самих водоемов. Так, полушаровидные зонтики борщевика, дудника, дуговидно-изогнутые листья лилейника, округлые плавающие листья кувшинки усилят круглую тему, составив единый ансамбль с бассейном округлой конфигурации в центре круглого газона. Упоминаемые растения с линейными листьями гармонично впишутся в водоемы с видом правильных многоугольников. В то же время, при необходимости усиления контраста или для решения других пространственных задач применяются смешанные группы растений или виды резко противоположных форм. Например, чтобы визуально расширить узкий газон, пересекаемый длинным ручьем, можно расположить на берегу 2-3 крупных растения с округлыми формами (борщевик, ревень).

Отметим еще раз, что четкие геометрические очертания водоемов уместно применять на партерном газоне, где даже маленький бассейн или фонтан будут его изысканным украшением. Умелое расположение мелководных и прибрежных видов может создать плавный переход между водой и берегом, смягчая в этом случае четкие линии партера и усиливая естественность композиции, приближая ее к ландшафтному стилю, для которого лучше подойдут свободные очертания берегов.

  Итак, если вы хотите оформить водоем декоративными растениями, то он должен несколько отличаться по величине от мини-прудика в корытце. Однако, любители малых форм, владельцы небольших газонов вполне могут использовать и эту удобную возможность.

Плавательные бассейны

  Помимо декоративных бассейнов, устроенных на газоне с водной растительностью и служащих эстетической цели созерцания и любования, некоторые владельцы предпочитают устроить на газоне частный пляж с надувным бассейном. Наряду с детскими моделями существуют надувные емкости огромных размеров, где одновременно могут плескаться все члены семьи и даже гости.

  Для любителей настоящего плавания существует немало «капитальных» вариантов. Например, классический бассейн из железобетона, выложенный плиткой. Но для его моделирования необходимо заказать проект, реализация которого займет це менее двух недель. Менее трудоемко и более быстро - установка готовой емкости, которая вкапывается в землю за два дня. Готовые бассейны ничем не уступают тем, что строятся на заказ: как правило, они уже оснащены фильтрами, у большинства предусмотрены места для сидения и римские лестницы.

  Более современное решение - сборные наземные чаши из высококачественных пластиковых модулей.

  Наряду с пластиковыми и металлокерамическими, все популярнее становятся чаши из стекловолокна. Они в 17 раз прочнее гранита, абсолютно герметичны, не требуют слива воды на зиму. Гарантия - 50 лет. Но даже самый маленький бассейн требует специального ухода.

Гидромассажные бассейны (спа)

  Они не занимают много места, их можно установить на газоне или на приподнятых бетонированных, деревянных или каменных площадках. Смену воды в спа проводят один раз в 4-5 месяцев. Иногда на площадках или на окружающем спа газоне устанавливают растения в контейнерах, используют приемы вертикального озеленения.

  Гидромассажный бассейн Dream Spa - новинка, но она уже приобрела немало поклонников, т.к. вода в ней всегда комфортной температуры, как в ванной. Вместе с тем это довольно просторная «чаша», куда без труда вмещается несколько человек, так что можно отдыхать целым семейством. Но самое главное - в бассейне имеется оптимальное количество гидромассажных форсунок. Такие бассейны весьма эффективно снимают стрессы, беспокойство, тревогу и помогают обрести душевный покой и хорошее настроение.

 Органическими удобрениями считаются различные продукты жизнедеятельности животных и растений, такие как навоз, навозная жижа, фекалии, торф, птичий помет, кровяная, костная и роговая мука, роговые стружки, к ним же иногда относят и сидераты (зеленое удобрение).

Навоз

Навоз является самым распространенным видом органического удобрения. Он содержит почти все главные питательные элементы (азот - 0,5 %, фосфор - 0,2-0,3 %; калий - 0,2-0,4 % и др.) и значительное количество микроэлементов.

Навоз может пребывать в разном состоянии, в зависимости от степени его разложения: свежий навоз, полуперепревший, перепревший и перегной. Определить состояние навоза можно по состоянию содержащейся в нем соломы.

Свежий навоз - солома сохраняет свой цвет и прочность.

Полуперепревший навоз - солома имеет темно-коричневый цвет и легко разрывается.

Перепревший навоз - черная масса, в которой невозможно обнаружить отдельные соломины. Наиболее быстрое действие оказывает на растения перепревший навоз.

Перегной - рыхлая землистая масса, образующаяся при полном разложении навоза. В справочной литературе его часто рассматривают как отдельную разновидность удобрения.

Нормы внесения навоза зависят от его качества, а также от особенностей почвы и растений.

Наиболее частая дозировка свежего и полуперепревшего навоза 4-6 кг/м2.

Средняя доза перегноя - 2-3 кг/м2.

В условиях закрытого грунта чаще применяют навозную жижу или раствор сброженного коровьего навоза - коровяк.

Приготовление коровяка

Емкость заполняется свежим навозом на треть и на две трети заливается водой, после чего смесь закрывают крышкой. Первые 3-4 дня коровяк надо время от времени открывать и перемешивать до появления пузырьков, которые сигнализируют о начале брожения. Приблизительно через неделю окраска раствора светлеет, а твердые части оседают на дно. Перебродивший готовый раствор разводят (1:10 для жестколистных растений, 1:15 для других) и употребляют в качестве удобрения.

Торф

Торф представляет собой смесь растительных остатков, частично разложившихся в условиях недостатка кислорода и избытка влаги. Его химический состав зависит от исходного материала и степени разложения. Он свободно продается в магазинах в чистом виде или в виде торфяной земли, также его добывают на торфяниках, в том числе самостоятельно, что не очень желательно, так как торф имеет разные агрохимические свойства (в частности, верхний сфагновый торф отличается недопустимо высокой кислотностью - рН 2,8-3,6).

Средние дозы торфа - 4-8 кг/м2.

Внимание! Торфяные смеси отличаются повышенной кислотностью. Без известкования можно использовать только низинный торф.

Торфо-навозный компост

Для его приготовления слои торфа и навоза (соотношения торфа к навозу 4:1 или 3:1 - на 30-40 см торфа кладется 10-15 см навоза) укладываются один за другим в штабель до 2 м высотой, как правило - в компостную яму или кучу. Иногда, помимо этих слоев, добавляется слой бытовых отходов (объедки и пр.).

Слои не уплотняются. В сухую погоду штабель надо смачивать водой, в течение лета его также надо несколько раз перелопатить. В готовый к употреблению компост смесь превратится через 4-5 месяцев.

Похожим способом (но не слоями, а ямками, куда льются фекалии) готовится и торфо-фекальный компост.

Средняя доза компоста - 3-4 кг/м2.

Птичий помет

Птичий помет - удобрение сильнодействующее, вносить его нужно в малых концентрациях.

Средняя доза сырого помета - 0,4-0,5 кг/м2.

Средняя доза сухого помета - 0,2-0,3 кг/м2.

Помет разбрасывается по поверхности почвы и тут же заделывается в нее.

Можно приготовить сброженный раствор птичьего помета (готовится аналогично навозному, но в другом соотношении: на 1 часть сухого птичьего помета берется 200 частей воды). Готовый раствор разводят в соотношениях 1:20 или 1:25.

Внимание! При брожении птичьего помета объем жидкости может сильно увеличиваться. Не доливайте раствор до самой крышки.

Кровяная мука

Этот вид удобрения применяется также для грунтовых растений: в комнатах его не стоит использовать из-за запаха. Кровяная мука вносится в землю или применяется в виде раствора. Раствор готовится в соотношении 1 часть муки на 50 частей воды и позже не разбавляется. Перемешивают его ежедневно в течение 4-5 дней.

Это удобрение считается в первую очередь азотным (содержит до 12 % азота), но в нем наличествуют и другие элементы.

Костная мука

Костная мука - в первую очередь фосфорное удобрение. Она относится к медленно действующим удобрениям (в отличие от кровяной муки и птичьего помета). Лучше всего использовать ее для крупных многолетников.

Костная мука может применяться как компонент земляных смесей (10 г на 1 кг почвы) и в растворе. Для приготовления раствора берется 20 частей горячей воды на 1 часть удобрения, раствор перемешивают дважды в день в течение недели, затем фильтруют и разводят в соотношении 1:400.

Роговые стружки и роговая мука

Эти удобрения похожи на предыдущее как по составу, так и по способу применения, с той разницей, что в земляной смеси их применяют в соотношении 1:30. Раствор роговых стружек готовят с горячей водой в соотношении 1:100, приготовление занимает до 20 дней, затем жидкость фильтруется, но больше не разводится.

Если у вас нет весов

Для органических удобрений хорошим «мерным инструментом» является обычное 10-литровое ведро.

В нем помещается:

• Навоз (на подстилке из опилок) - 5 кг.

• Сухой торф - 5 кг.

• Птичий помет - 5 кг.

• Древесная зола - чуть меньше 5 кг.

• Компостная земля - 10 кг.

• Старая парниковая земля - 10 кг.

• Дерновая земля - 12 кг.

 К традиционным бактериальным удобрениям относятся нитрагин, азотобактерин, препарат силикатных бактерий, фос-фобактерин, препарат АМБ и ЭМ-препараты.

Нитрагины - препараты клубеньковых бактерий, живущих на корнях бобовых растений. Самым приемлемым для огорода является люпиновый нитрагин: он подкормит не только люпин, но и всех его соседей.

Азотобактерин содержит также азотфиксирующие бактерии, но не клубеньковые, а свободноживущие, и потому может быть полезен любому растению. Он особо эффективен на рыхлых почвах.

Силикатные бактерии способны высвобождать из сложных соединений и переводить в доступные для растений формы калий и фосфор (а заодно и микроэлемент алюминий).

Фосфобактерин «специализируется» на обеспечении растений фосфором.

Название препарата АМБ расшифровывается как «автохтонная микрофлора Б». «Авто(ауто-)хтонный» - то есть постоянно живущий в данном месте. Препарат содержит готовое сообщество различных бактерий, аналогичное уже живущему в грунте.

ЭМ-препараты близки к АМБ-препарату, отличаясь лишь тем, что в них входят, специально выведенные, лучшие представители микроорганизмов. Самый известный и часто встречающийся в продаже ЭМ-препарат - «Байкал-М1». Применять его надо строго по инструкции на этикетке.

Главным неудобством в применении традиционных бактериальных удобрений является то, что их дозировки, за исключением ЭМ-препаратов, рассчитаны на большие сельскохозяйственные площади.

 По преобладанию того или иного элемента (действующего вещества) традиционные минеральные удобрения делятся на азотные, фосфорные и калийные, также существуют сложные минеральные удобрения с двумя-тремя действующими элементами.

Внимание! Применение минеральных удобрений может влиять на прочие свойства почвы, например на кислотность, степень засоленности и т. п., что требует особой осторожности в их использовании.

Прежде чем вносить минеральное удобрение, обратите внимание на его побочные свойства и сделайте две поправки: 

а) на то, какую кислотность имеет исходная почва; 

б) на то, какую среду предпочитает растение. 

Если же по каким-то причинам выбор удобрений у вас ограничен, а имеющиеся вещества могут изменить кислотность в нежелательную сторону, позаботьтесь о том, чтобы их нейтрализовать.

Азотные удобрения

К азотным удобрениям относятся: аммиачная селитра (она же - азотнокислый аммоний или нитрат аммония), сульфат аммония (сернокислый аммоний), натриевая селитра (она же - азотнокислый натрий, или нитрат натрия), мочевина, кальциевая селитра (она же - азотнокислый кальций, или

нитрат кальция), монтан-селитра (она же - лейна-селитра, или сульфонитрат аммония), цианамид кальция, хлористый аммоний и др.

Влияние азотных удобрений на почву

Аммиачная селитра, сульфат аммония, монтан-селитра и хлористый аммоний подкисляют почву.

Хлористый аммоний засоляет почву хлором (некоторые растения избыток хлора не переносят).

Натриевая селитра, кальциевая селитра и цианамид кальция почву подщелачивают. Кроме того, цианамид кальция на первой стадии своего превращения в почве образует довольно ядовитые соединения и для подкормок не годится: в почву его вносят только с осени.

Нормы внесения азотных удобрений

Аммиачная селитра, мочевина и монтан-селитра: в сухом виде - от 10 до 25 г, в растворе - от 4 до 8 г на 1 м2.

Цианамид калия, хлористый аммоний (из-за относительно небольшого количества действующего вещества доза могла бы быть большей, но во избежание побочных эффектов ее уменьшают): 20-30 г в сухом виде на 1 м2.

   Сульфат аммония - 30-50 г в сухом виде на 1 м2.

   Натриевая и кальциевая селитра: до 70 г на 1 м2.

Фосфорные удобрения

Традиционными фосфорными удобрениями являются простой и двойной суперфосфат (отличаются степенью концентрированное, а значит, и нормами внесения в почву), преципитат, томасшлак, термофосфат, фосфоритная и костная мука (последнюю все же, с учетом происхождения, логичней рассматривать в качестве простого органического удобрения - см. выше). Особенность томасшлака и термофосфатов в том, что их, в отличие от предыдущих, нельзя смешивать с аммиачными удобрениями.

Разброс их химических свойств намного меньше, чем у азотных удобрений, на свойства почвы они влияют меньше.

Нормы внесения фосфорных удобрений

Простой суперфосфат: для основного удобрения 30-50 г, для подкормки - 15-25 г на 1 м2.

Двойной суперфосфат: для основного удобрения 14-28 г, для подкормки - 10 г на 1 м2. Оба лучше применять в смеси с перегноем из-за склонности образовывать труднодоступные для растений соединения от взаимодействия с почвой.

Преципитат - средняя доза между простым и двойным суперфосфатом (около 30 г для основного удобрения, около 15 г для подкормки).

Дозы внесения томасшлака и термофосфатов - как у простого суперфосфата.

Фосфоритная мука применяется как основное удобрение (чаще - осенью) в больших дозах - до 80 г на 1 м2.

На заметку: суперфосфат нельзя смешивать с кальциевой селитрой: они вступают друг с другом в химическую реакцию и образуют недоступные для растений соединения.

Калийные удобрения

К наиболее важным калийным удобрениям относятся хлористый калий, 30-40 % калийные соли, сильвинит, каинит, сульфат калия, сульфат калия-магния (калимагнезия)

и карналлит, причем сильвинит (природное полезное ископаемое) является исходным материалом для производства большинства остальных, чем во многом и обусловливается общность их свойств. Каинит и карналлит - самостоятельные естественные минералы, содержащие, помимо калия, необходимый растениям магний. Магний присутствует и в калимагнезии.

Все калийные удобрения могут применяться на любых почвах и хорошо растворяются в воде. Каинит и карналлит требуют большего увлажнения почвы, чем другие калийные удобрения.

Влияние калийных удобрений на почву

Недостатком многих является наличие хлора, так что на засоленных почвах и для чувствительных к хлору культур, таких как картофель, лучше использовать сернокислый калий.

Нормы внесения калийных удобрений

Хлористый калий: для основного удобрения 20-40 г, при подкормке - 3-5 г на 1 м2.

Сернокислый калий: для основного удобрения 10-15 г, для подкормки - 2-4 г на 1 м2.

Калийные соли: 30-40 г на 1 м2.

Калимагнезия: 25-35 г на 1 м2.

Прочие калийные удобрения - 40-60 г на 1 м2.

Известковые удобрения

Это особая категория удобрений, так как служат они одновременно и мелиорантами кислых почв, что порой приводит к путанице: обе их роли достаточно важны. Их питательный элемент - кальций.

Наиболее известные и распространенные известковые удобрения: известковый туф, молотый известняк, гашеная известь, мел, доломитовая мука, мергели, цементная пыль и торфяная зола.

Мелиоративный подщелачивающий эффект известковых удобрений настолько силен, что для почв, у которых рН выше 5,5, лучше вообще их не использовать, особенно сильнодействующие (гашеная известь, молотый мел, доломитовая мука, цементная пыль).

Ввиду того, что дозировка сильно зависит от кислотности почвы и ее механического состава (для песчаных и супесчаных почв известковых удобрений требуется в полтора-два раза меньше!), привести конкретные нормы затруднительно.

Сложные удобрения

Сложными называют те минеральные удобрения, которые содержат два или три элемента NРК. К ним относятся аммофосы, нитрофоска, нитроаммофоска, калийная селитра и древесная зола.

Аммофосы (просто аммофос и диаммофос) - это аммиачные соли фосфорной кислоты, то есть двойные удобрения. Аммофосы легко растворяются. Недостатком этого сложного удобрения является то, что в нем относительно мало азота. Кроме того, аммофосы подкисляют почву. Средняя доза 20-30 г/м2.

Нитрофоска и нитроаммофоска - тройные удобрения. В нитрофоске содержится относительно мало фосфора, нормы ее внесения - 45-60 г на м2. Нитроаммофоски требуется несколько меньше - 40-50 г. Вносят их весной как основное удобрение и летом в качестве подкормки.

Калийная селитра - двойное концентрированное удобрение. Норма внесения - 12-18 г/м2.

Древесная зола - удобрение даже не тройное, оно содержит почти все необходимые элементы, но требуется ее намного больше: от четверти до полукилограмма на 1 м2 из-за не слишком хорошей доступности питательных элементов. Иногда древесную золу рассматривают как известковое удобрение.

Если у вас на даче нет точных весов... их может заменить спичечный коробок стандартного объема (20 см3). В него вмещается:

 - аммиачная селитра - 17 г

 - калийная селитра - 25 г

 - кальциевая селитра - 18 г

 - натриевая селитра - 22 г

 - мочевина - 15 г

 - сульфат аммония - 17 г

 - суперфосфат - 22 г (гранулированный) или 24 г (порошковидный)

 - фосфоритная мука - 34 г

 - хлористый калий - 18 г

 - калимагнезия - 20 г

 - древесная зола - 10 г

 - известь-пушонка - 12 г.

Микроудобрения

Микроудобрения содержат как собственно микроэлементы, так и некоторые макроэлементы «второго ряда». Объединяет эти удобрения применение их в очень небольших дозах. Здесь особо важно следить за соблюдением норм.

На заметку: возможно, приведенные ниже дозировки смутят вас дробными долями грамма. На самом деле эти «дроби» вам взвешивать не придется, так как вряд ли вы будете готовить всего один литр раствора. Умножайте их сразу на 10 (по объему стандартного ведра). Облегчит задачу и то, что обычно они продаются в упаковках с минимальным весом (от 1 до 5 г).

Источником цинка является микроудобрение сернокислый цинк (сульфат цинка). Его норма: ОД г/л поливной воды для почвы, 0,2-0,4 г/л для внекорневой подкормки, 0,3 г/л для обработки семян.

Сернокислый магний: 0,05-0,1 г/л поливной воды для почвы, 0,5 г/л для внекорневой подкормки, 0,3-0,5 г/л для обработки семян.

Источники меди - медный купорос: 2-3 г на 1 м2 в почву (этой дозы хватит на три-четыре года); сульфат меди (сернокислая медь): 0,05-0,1 г/л поливной воды для почвы, 0,1-0,2 г/л для внекорневой подкормки, 0,03 г/л для обработки семян. Реже применяются (для почвы) колчеданные огарки, их дозировки должны быть большими.

Бор, которого часто не хватает в кислых грунтах, вносится в составе борнодалитового удобрения в норме 5-6 г/м2 в почву и до 24 (!) г на литр воды при опрыскивании. Можно использовать и борную кислоту в следующей дозировке: 0,05 г/л поливной воды для почвы, 0,2-0,3 г/л для внекорневой подкормки, 0,1 г/л для обработки семян. Существуют также бормагниевое удобрение и бура.

При возникновении проблем с марганцем помогут сульфат марганца (дозы: 0,1-0,2 г/л поливной воды для почвы, 1 г/л для внекорневой подкормки, 0,3 г/л для обработки семян) или марганцевый шлам (1 г/л для полива почвы).

Молибден входит в состав молибдата аммония. Нормы внесения: 0,03-0,05 г/л поливной воды для почвы, 0,3- 0,5 г/л для внекорневой подкормки, 0,2-0,5 г/л для обработки семян.

Кобальт входит в состав витамина В12, внести его можно вместе с почти любой растворимой солью кобальта. Однако вероятность возникновения его дефицита в последнее время стала очень маленькой. Даже наоборот: из-за загрязнения атмосферы и воды кобальт часто оказывается в избытке, особенно в больших городах и рядом с промышленными предприятиями.

Особняком стоит железо. С одной стороны, его много почти в любой почве. С другой стороны, железное голодание у растений наблюдается достаточно часто, даже в тех случаях, когда химический анализ грунта показывает довольно высокое содержание этого вещества. Это происходит потому, что растениям его трудно извлекать: слишком часто железо входит в состав недоступных растению нерастворимых минеральных соединений. На известковых или карбонатных почвах добавлять его извне почти бессмысленно.

Вместо того чтобы вносить железосодержащие удобрения, достаточно подкислить землю: тогда она отдаст растениям свою «заначку». Правда, этот способ нежелателен для растений, предпочитающих слабощелочные почвы.

Тем не менее железосодержащие удобрения существуют. Это соли железа, например его сульфат, и внутрикомплексные соединения железа с органическими веществами, например FеНЕDТА (хелат гидроксиэтилендиаминоуксусной кислоты).

Для рассады (равно как и для комнатных растений) при недостатке железа в рассадочный ящик вместо удобрения можно поместить ржавый гвоздь.

 Наиболее эффективны и просты в применении готовые концентрированные удобрения. Многие из них по химическому составу являются органо-минеральными (комбинированными) удобрениями, однако есть и чисто минеральные, и, несколько реже, - чисто органические, а в некоторые дополнительно добавлены гормоны роста, стимуляторы или вещества, защищающие растения от вредителей и болезней.

Ввиду большого разнообразия ассортимента данной разновидности удобрений привести дозировки каждого затруднительно. Использовать эти удобрения нужно строго по инструкции, которая всегда приводится на этикетке или на специальном вкладыше.

Наиболее распространенные готовые удобрения (в скобках указана фасовка):

1. «Аквадон», универсальное органическое влагообеспечивающее удобрение (1 л)

2. «Биофлор для плодово-ягодных и декоративных кустарников» (500 мл)

3. «Биофлор» (аналогичный), концентрат (200 мл)

4. «Биоэкор для роз», концентрат(200 мл)

5. «Биоэкор для хвойных и лиственных кустарников» (1 л)

6. «Биоэкор для саженцев», концентрат (1 л)

7. «Биоэкор для повышения кислотности почв», гранулированное удобрение с мелиорирующим эффектом, употребляется специально для ацидофильных (кислотолюбивых) растений (1 кг)

8. «Биоэкор универсальное», гранулированное удобрение (1 л) - под общей торговой маркой «Биоэкор» есть также удобрения для газонов, живых изгородей и пр.

9. «Возрождение», биоудобрение (500 мл) 

10. «ГУМИ» (300 г)

11. Гумисол (различные фасовки)

12. «Идеал», жидкое концентрированное удобрение (0,5 л)

13. «Кемира Люкс», универсальное (100 г)

14. «Корневая смесь», комплексное органо-минеральное удобрение, предназначенное для недавно укоренившихся и недавно пересаженных растений (70 г)

15. «Новый идеал», новая усовершенствованная формула «Идеала» (0,5 л)

16. «Покон» - в серии «Покон» есть различные удобрения для растений открытого грунта и некоторые другие препараты.

17. «Радуга» (серия с различной специализацией)

18. «Экогумус», универсальное удобрение (500 мл)

19. «Экогумус (универсальный плюс)» (200 мл)

20. «Экор (многокомпонентное - универсальное)» (500 мл)

21. «Экор (универсальный)» (200 мл)

22. «Эффект (весна)» (500 мл) 23.Аgrесоl (очень разнообразны)

24. ЕТ1850 (для цветения комнатных и садовых растений)(500 мл и 1 л) ...

и многие другие.

 Сидераты, или сидеральные удобрения (зеленые удобрения), - остатки некоторых видов растений, накапливающих в своей зеленой массе питательные элементы из почвы, очень легко превращающиеся в лиственный перегной при заделывании их в почву. Многие из них можно высаживать на место уже собранных культур под зиму и запахивать в почву при осенней и даже весенней обработке почвы.

К сидератам относятся: люпин, сераделла, люцерна, вика, редька масличная, рожь, мышиный горошек и крапива, а также ботва всех огородных бобовых культур (бобы, фасоль, горох, чечевица, соя, нут, горчица белая и пр.).

Содержание питательных веществ в сидератах весьма высокое, не запахивайте в почву сразу всю зеленую массу. В среднем на одну сотку хватает около полукилограмма сидератов.

 Овощные растения из-за разных причин обладают повышенной требовательностью к пищевому режиму почвы. В одних случаях, например, у лука, это объясняется относительно слабой корневой системой, в других, например, у таких требовательных к теплу овощных культур, как огурцы, томат и другие, тем, что при температуре ниже 10 градусов корни не поглощают растворы солей из почвы и поэтому растения голодают, затем восполняя такие периоды «простоя» усиленным питанием при благоприятных условиях. 

Кроме того, при достаточном количестве тепла огурцы отличаются чрезвычайно бурным ростом, требуют безостановочного притока солей из почвы.

  Третья группа растений, как, например, салат, шпинат, редис и другие, достигает технической спелости за 30-50 дней, и за этот короткий период выбирает из почвы такое же количество пищи на 1 килограмм урожая, как средняя капуста, достигающая технической спелости только через 120-150 дней. Наконец, надо считаться с тем, что корни у разных овощных растений обладают неодинаковой способностью извлекать различные вещества из почвы. Так, например, томат, который отличается относительно малым выносом фосфорной кислоты из почвенного раствора, тем не менее весьма отзывчив именно на внесение в почву фосфорнокислых удобрений.

  Громадное значение при расчетах потребного удобрения имеет густота стояния растений, или площадь питания. Густо стоящие растения требуют больше удобрений на каждый квадратный метр, чем редко стоящие.

   В молодом возрасте потребление солей из почвы огорода каждым растением меньше, чем взрослым; кроме того, молодые растения требуют более слабых и более разбавленных растворов, чем взрослые. Вместе с тем молодые растения на единицу своей массы потребляют солей из почвы в 3-5 раз больше, чем взрослые. С другой стороны, корнеплоды, лук, салат, шпинат, редис, рассада капусты, томатов и других овощей располагаются очень густо - от 100 до 400 штук на одном квадратном метре. Все это заставляет с особым вниманием отнестись к обеспечению овощных растений необходимыми питательными веществами с самого раннего возраста.

   Пятьсот килограммов свежих овощей выбирают из почвы около 3 килограммов азота, 1,7- фосфорной кислоты и 3,5 килограмма окиси калия. Эти питательные вещества должны быть даны в виде различных удобрений при обработке и уходе за растениями.

   Если одномоментно внести в почву питательные соли, которые необходимы овощам, то могут получиться такой крепости растворы, из которых ни одно растение не извлечет нужные ему питательные вещества. Лишь хорошо заправленные органическими веществами почвы можно без вреда для растений удобрять относительно большими дозами минеральных солей. На первый взгляд, заметно какое-то противоречие: бедные, нуждающиеся в удобрениях почвы нельзя удобрять сразу теми количествами солей, которые выносятся растениями. Наоборот, богатые, плодородные, казалось, не нуждающиеся в удобрениях почвы можно без опасения удобрять относительно большими количествами солей. На самом деле противоречия нет. Почвы, заправленные медленно действующими органическими удобрениями, не могут полностью покрыть запасы буйно растущих овощных культур, а внесение минеральных быстро действующих удобоусвояемых солей как раз восполняет этот пробел. Что касается почв, бедных органическими веществами, то их в первую очередь следует заправить органическими удобрениями. Не заправленные почвы надо удобрять минеральными туками часто и малыми дозами. Основой коренной заправки почв и систематического поддержания их пищевого режима являются органические удобрения. Как готовить органические удобрения и сколько вносить их, указано в разделе "Органические удобрения".

   Весьма доступным, широко распространенным, но, к сожалению, мало оцененным удобрением является печная зола. Лучше всего ее можно хранить в сухом месте под навесом в ящиках, обшитых внутри старым железом. На 1 квадратный метр земли при перекопке следует вносить от 100 до 200 граммов золы. Особенно отзывчивы на это удобрение картофель и корнеплоды.

   Отечественная химическая промышленность вырабатывает ряд удобрений (туков), которые поступают в продажу расфасованными и с пояснениями, какие их виды, в каких дозах и в какие сроки следует вносить под различные культуры. Учитывая относительно высокое плодородие почв республики, а также цель получения экологически чистой продукции, все же упор следует делать на органические удобрения.

   Когда вы обновляете заброшенный сад, сохраняйте существующие деревья, тем более, если они здоровы и цветут, потому что дорого и не рационально заменять их зрелыми экземплярами. Помня это, сначала понаблюдайте за растениями в саду перед тем, как убирать старое и сажать новое. В течение года ведите учет всех растений в саду, когда они цвели. И тем временем стройте планы относительно реставрации сада.

Наблюдение за садом

   Если вы знаете, когда цветет кустарник или дерево, то можете правильно его обрезать, без вреда для цветения в следующем году. Записи, которые вы вели, позволят вам выбрать наилучшее время для обрезки большинства деревьев и кустов в саду. Для тех кустарников, по поводу которых вы не смогли определиться, используйте метод «один из трех». Согласно ему каждый год в начале весны обрезают одну треть самых старых и больших стеблей в кусте в пределах 5-10 см от уровня земли.

Отмирание верхушек побегов и болезни

   Приоритетной задачей является удаление мертвых или пораженных стеблей и веток существующих растений. При этом вы должны стерилизовать дезинфицирующим средством режущие лезвия использующихся для обрезки инструментов после удаления каждого пораженного побега, чтобы не позволить болезни перекинуться на здоровые ветки и кусты.

Неравномерный рост

   Некоторые кусты, произрастающие в глубокой тени, в результате роста приобретают неровную форму, характеризующуюся слабым ростом веток с одной стороны и слишком разросшиеся с другой. Этим кустарникам требуется различный режим обрезки. Для большинства кустов можно использовать метод «один из трех», но слабые стороны обрезать сильнее - каждый стебель до набухшей почки возле основания земли. Энергичную листву с другой стороны куста просто слегка подстригите. Таким образом, сильно обрезая слабые побеги, вы поощряете их энергичный рост, тогда как легкая обрезка заросшей стороны будет иметь противоположный эффект.

Зеленые побеги пестролистных растений

   Некоторые из пестролистных кустарников могут пустить побеги зеленого цвета, причем они будут более энергичны, чем их декоративные пестролистные собратья, тем самым портя внешний вид куста. Проверте каждый куст и вырежьте все зеленые побеги до главного стебля. Выросшая после обрезки новая поросль будет уже пестролистной.

Сильная обрезка

   Кусты, которые цветут летом, образуют цветы на новом приросте, выросшем на побегах текущего сезона. Это означает, что их можно сильно обрезать, не влияя отрицательно на цветение в следующем году. Такие кустарники лучше всего обрезать в начале весны перед началом вегетации. Например, на больших кустах буддлеи и лаватеры, мжно урезать все стебли до 5-10 см от основания земли. То же самое нужно проделать с кизилами с яркими зимними стеблями и чубушником венечным (Philodeiphus coronorius) сорта «Aureus», который обычно выращивают из-за его красочной золотистой листвы. Чтобы улучшить рост этих кустов, сильно обрежте все стебли около земли в начале весны.

Вечнозеленые кусты

   В конце весны, после того как угроза возвратных заморозков миновала, произведите сильную обрезку вечнозеленых кустарников и деревьев, среди которых может быть слишком разросшиеся лох (Elaeagnus), фотиния (Photinia) и калина лавролистная (Viburnum tinus), удалив при этом оголенные побеги. Проверьте, чтобы каждый энергичный побег был обрезан до ближайшего побега ниже по стеблю, вместо того чтобы оставлять голую ветку. Так делают потому, что вечнозеленые растения вряд ли произведут новые побеги из старых одревесневших пеньков.

Свет и место

   Один из плюсов сильной обрезки кустов - получение дополнительного света. Затем можно посадить на эти участки красочные герани, ирисы и малочаи в солнечных местах, а карликовый бамбук, хосты и папоротник - в тени.

   Если вы хотите, чтобы сад был привлекательным круглый год, советуем сажать как лиственные, так и вечнозеленые растения. Слишком много вечнозеленых растений могут сделать ваш сад однообразным в течение большей части года; слишком мало - и саду не будет хватать целостности, преемственности, он будет невыразительно выглядеть зимой. По приблизительному подсчету, подтвержденному практикой, оптимален вариант, когда одно вечнозеленое дерево или кустарник приходится на каждые два лиственных.

   Можно использовать ряд подрощенных колоннообразных хвойных деревьев. Возвышающиеся, подобно стражам, на главных границax можжевельники колоннообразной формы придадут вашему саду величественность и торжественность.

   Несколько других вечнозеленых растений - османтус (Osmanthus), калину (Viburnum) и мирт (Myrtus) - также включенные в план бордюра, подчеркнут геометричность участка. Можно также посадить деревья самшита вечнозеленого, подстриженные в виде шаров и конусов. В качестве необычного заключительного штриха введите в дизайн купальню для птиц, которая станет предметом зависти всех друзей. Сделать ее можно из старого корыта, которое купите, например, на местной барахолке. Поместите его в центр главной аллеи и поднимите на кирпичах, чтобы придать больше высоты и акцентировать на нем внимание.

Непринужденность цвета

  Для контраста с посадками статичных вечнозеленых деревьев засадите цветники комбинацией из лиственных кустов, многолетних цветов и множества летников. Таким образом вы преобразуете клумбы, заполнив их естественно растущими цветущими в течение летних месяцев растениями.

   Центральную роль предоставте, например, полиантовой розе «Little White Pet», потому просто прекрасны огромные гроздья маленьких помпончиков-цветков, появляющиеся на розе все лето. Посаженные группами по три и пять вдоль главных бордюров, растения будут свешиваться на дорожки, так что прохожие в полной мере смогут оценить ароматные белые цветы, погружающие сад в атмосферу сказки. Эти розы не велики и не энергичны; они разрастаются по высоге и ширине где-то на 70 см или 1 м, поэтому они хорошо смотрелись бы даже в маленькому саду.

   В задней части цветника посадите более высокий сорт шиповника «Frau Dagmar Нагюрр», выбрав его из-за ароматных цветков и повторного цветения. Дополнительная изюминка этого сорта - осенью на нем появляется множество круглых плодиков.

Весенний сад

   Большинство людей покупает растения для сада весной, и это зачастую приводит к тому, что сады, выглядящие ярко и нарядно в весенние месяцы, в другое время года довольно унылы. Хорошо продуманная схема посадки предусматривает красивый вид сада круглый год. Чтобы достичь этого, выбирайте растения, цветущие в разное время, чтобы продлить появление нарядных цветков, к том же посадите у себя растения с красивыми ягодами и оригинальной осенней листвой, а также красочной корой, радующей глаз зимой.

   Под розами высадите приспособленные к тени подснежники (Galanthus nivalis) и зимний аконит, которые украсят цветник прежде, чем на розах проклюнутся листочки. Изящные белые подснежнии расцвелтут первыми, за ними последуют ярко-желтые цветы зимнего аконита. В других местах посадите яркие луковичные: крокусы, пролески, хионодоксу (Chionodoxa), которые распустятся следом, а так же и более поздние мускари, поздноцветущие карликовые тюльпаны. Их высаживайте нерегулярными блоками, чтобы внести в сад элемент естественности и добиться постоянного цветения в течение всех весенних месяцев.

Летние сцены

   Кроме роз, которые цветут практически все лето, засадите сад различными травяными многолетниками, тем самым создав легкое и воздушное ощущение летнего цветника.

    В тыльной части бордюра отлично приживутся большие тенистые растения типа катрана сердцелистого (Crambе cordifolia) и мышиного гиацинта, или мускари (Lirope muscari), которые желательно выбрать из-за их облаков летних цветов. Высокие пики наперстянки, розовой штокрозы и коровяка украсят цветник вместе с очаровательными шарами декоративного лука. Для переднего плана предпочтительнее манжетку мягкую (Alchemilla mollis), котовник (Nepetax foossenii), герань кроваво-красную (G. sanguineum) и ее сорт «Striatum». Несколько морозоустойчивых однолетних растений разбросайте здесь и там, заполнив неприглядные промежутки. Особыми фаворитами станут нигелла (Nigella), зонтичная иберийка и душистый левкой.

Цветы осенью

   Многие из летних цветов продолжают цветение до осени, но чтобы сделать цветник красочным и по-прежнему интересным и в это время года, посадите цветущие осенью травяные многолетники, включая очиток едкий, астры и рудбекию. Остановите свой выбор на астре фрикарта (Aster х frikartii) copтa «Monch» для задней части цветника - формирующего заросли растения с лавандово-синими цветами на стеблях высотой 90 см, цветущего с разгара лета до середины осени; очиток едкий «Autumn Joy» посадите поближе к переднему краю из-за его сплюснутых розовых цветочных головок, появляющихся в конце лета и приобретающих бронзовый оттенок к концу осени; рудбекией (Rudbeckia fhlgido) сорт «Goldsturm» украсте центр цветника, где она с разгара лета до середины осени постоянно выпускает блестящие желтые цветки с коричневой серединкой.

   Очень важно посадить деревья на правильном расстоянии друг от друга, чтобы они могли полностью раскрыть свой потенциал. Если разместить растения слишком близко друг к другу, позже вам придется пересаживать их, что довольно сложно и не всегда может оказаться успешным, или вам придется регулярно их обрезать, сдерживая рост веток. Не покупайте взрослые деревья, даже если вы хотите получить моментальный эффект, исключение сделайте татько для очень медленно растущих разновидностей. Взрослые деревья не татько дороги, но также будут намного датыне приживаться на новом месте, чем их меньшие собратья.

   Если вы таки действительно купили и высадили молодые саженцы, территория сада может выглядеть несколько пустой в течение первых лет. Есть два способа, как с этим справиться. Во-первых, можно посадить быстрорастущие, но недолго живущие кусты-«наполнители» между вашими основными посадками. Это могут быть недорогие: форзиция, буддлея Давида, чубушник венечный (Philodeiphus coronorius). Они быстро приживаются и хорошо цветут в течение первых лет, но их придется удалить, как только подрастут главные кусты или деревья и потребуют больше места. Второй вариант - заполнить пробелы между главными кустами разными сортами луковичных цветов, почвопокровных многолетников и выносливых однолетних растений. Они мгновенно преобразят участок, но с годами постепенно сойдут на нет, поскольку главные кусты будут их затенять и отбирать влагу и питательные вещества.

Используйте молодые кусты и деревья на 100 процентов

   Чрезвычайно важно, чтобы молодые кусты и деревья не испытывали нехватки влаги вокруг корней и не страдали от засилья сорняков и других растений. Самый легкий способ достичь этого - хорошо полить после посадки и закрыть почву слоем 7,5 см толщиной из любого органического вещества, например кусочков коры, или пластинами специального защитного покрытия.

   В склонных к засухе областях облегчите себе полив деревьев, сформировав приствольный круг, то есть отодвинув почву приблизительно на 30 см от дерева и образовав маленький резервуар вокруг ствола. Вода останется в резервуаре, пока не впитается в почву. Как вариант, вбейте пластмассовую трубку в землю окало растения и заполните ее гравием, затем налейте туда воду. Гравий держит воду, в то время как тругба направляет ее к корням.

   Чтобы защитить стволы от сорняков, воспользуйтесь мульчей. Щедрый слой деревянных щепок, нарубленных листьев или другого органического материала заглушит сорняки и облегчит ручную прополку при уборке тех, которые ухитрятся вырасти позже. Обновляйте слой мульчи по мере того, как она разлагается.

   Большинство кустарников только выигрывают от периодической обрезки, но некоторые лучше не трогать - аукубу японскую (Aucuba japonica), клен дланевидный (Acer palmatum) «Dis-sectum», сорта барбариса Тунберга (Вегberis thunbergii) и юкку нитчатую (Yucca filamentosa). Обычно не практикуется удаление отпветгних галовок пветов с садовьж кустов и деревьев, но некоторым сортам это полезно. Розы (Rosa), азалии, камелии, сирень и рододендроны — все эти кустарники выиграют от того, что их увядающие цветы будут своевременно обрываться. А вот старые цветы на гортензиях стоит оставить до весны, поскольку они оригинально выглядят зимой и помогают защитить новые бутоны.

   Многие, в т. ч. распространенные кусты, склонны к созданию энергичной корневой поросли, известной как корневые побеги. Их следует удалять, выкапывая почву вокруг корня и отрывая от него побеги. Только не обрезайте корневые побеги, потому что это стимулирует еще больший их рост. Некоторые пестролистные виды также образуют сильные, но менее декоративные и полностью зеленые ветки, которые нужно обрезать секатором.

   Отдельные деревья и кустарники - лавровое дерево, мексиканский жасмин (Choisya), жасмин обыкновенный (Jasminum officinale), мирт (Myrtus) и цеанагус - нуждаются в зимней защите, особенно в холодных регионах. Оберните вечнозеленые кусты, такие как лавр и мирт (Myrms), двойным слоем шерстяной ткани или «стеганым одеялом», сделанным из двойного слоя сетки, наполненной соломой или сухими листьями. Все хвойные деревья требуют защиты от халодных ветров. Чтобы уберечь корни молодых растений, укройте почву густым слоем лапника, щепок или опавших листьев.

Посадка кустов и деревьев

   Чтобы быть уверенным, что кусты и деревья быстро приживутся, их нужно правильно посадить. Выращенные в контейнерах растения можно сажать в любое время года, но если делать это весной или осенью, они примутся намного быстрее. Экземпляры, продающиеся без земли вокруг корней, с оголенными корнями, советуем сажать в период покоя. Вечнозеленые и хвойные растения лучше всего приживутся весной. Перед посадкой обильно полейте растения.

1. Хорошо перекопайте почву, удалите все сорняки и большие камни. Теперь выройте большую посадочную яму, вдвое шире корневого кома и немного глубже. Проколите основание и стороны ямы вилами, чтобы позволить корням легко разрастись - это особенно важно в тяжелой глинистой почве. Затем внесите немного хорошо перепревшего навоза или готовую почвосмесь для посадки на дно посадочной ямы.

2. Поместите саженец в яму и положите поперек нее бамбуковую тростинку, чтобы проверить, находится ли растение на той же глубине, что и в горшке. (Это хорошо заметно по цвету коры деревьев и кустов с оголенными корнями.) Регулируйте глубину ямы, если это необходимо. Проверьте земляной ком и удалите из него все сорняки и свободную почву, затем мягко разрыхлите корни пальцами. Поместите саженец в яму, добавьте приблизительно 15 см почвы по краям и уплотните землю ногой. Повторяйте этот процесс, пока не заполните яму. Хорошо полейте.

3.  Вройте крепкую деревянную палку в почву под углом в 45 градусов к стволу дерева так, чтобы не проткнуть земляной ком. Чтобы дерево чувствовало себя устойчиво, привяжите ствол к опоре, используя спе-циальную завязку для деревьев с распорной деталью (продается в специализированных садовых магазинах), не позволяющую дереву тереться об опору по мере роста. Замульчируйте поверхность почвы органическими материалами слоем в 7,5 см, например кусочками коры, с целью подавления сорняков и сохранения влажности почвы.

   Когда весь сад готовится к зимнему сну, кустарники и деревья по-прежнему оживляют его. Поскольку большинство саженцев деревьев и кустов сажают осенью, именно в это время можно подкорректировать осенний вид сада. Часто неопыггные садоводы соблазняются яркими алыми, оранжевыми и желтыми листьями осенних деревьев и забывают, что они будут выглядеть довольно невыразительно и тускло всю остальную часть года. К счастью, есть множество видов, которые предлагают радугу оттенков не только осенью.

Осенние фавориты

   Ценящиеся за поразительные осенние краски листвы клены - привычные обитатели многих садов. При ограниченной территории японский клен (Acer palmamm «Dissecmm») идеален для защи-щенного от ветра уголка, расположенного в легкой тени. Его причудливо изрезанные листья ярко-зеленого цвета восхитительны, когда они только начинают раскрываться весной и образуют огромную крону, ажурные листья хорошо выглядят также все лето. Осенью листья японского клена окрашиваются в блестящие оттенки розового, красного и оранжевого цветов. Чтобы иметь летом много красивой листвы, посадите один из названных сортов: «Dissecmm Apropurpu-reum», «Dissectum Garnet» и «Dissecmm Crimson Queen», для которых характерны замечательные пурпурные листья. Если в вашем саду почва тяжелая, лучше выращивать эти растения в контейнерах. Другой покрытый пурпурной листвой куст, особенно ценный зимой, - лиственный барбарис (Berberis thunbergii «Atro-purpurea»). Его густая листва приобретает ярко-красный цвет осенью, перед тем как опасть с куста, предъявив зиме до сих пор скрытое сокровище в виде красных ягод. Хотя кустарник поистине универсален и может справиться практически с любой почвой и расти на солнце или в тени, свою лучшую окраску листья приобретают при ярком солнце.

   На очень маленьком участке можно посадить карликовый сорт «Atropurpurea Nana», который вырастет только до 60 см в высоту.

   В лесистой местности оправдывает себя вариант посадки фотергиллы (Fothe-rgilla major) из-за ее привлекательной осенней листвы с оттенками оранжевого, красного и алого. У дерева есть еще один плюс: душистые цветы, появляющиеся в конце весны прежде, чем раскроются листья. Можно также выбрать бересклет (Euonymus alatus), характеризующийся медленным ростом, который достигает высоты приблизительно 2 м через десять лет. Осенью его листья приобретают привлекательный розовый оттенок, а опадая, оголяют декоративную пробковую гребневую кору. Летом его неяркая листва служит фоном для цветов. Если ваш сад одолевает мошка, избегайте сажать этот кустарник, потому что бересклет является любимым местом зимовки для этого вредителя.

   Если у вас достаточно много места, на видном месте посадите скумпию (Cotinus coggygria), например в середине лужайки. Кроме ярких осенних тонов - оранжевого и желтого, летом дерево укрыто пеленой розоватых цветов, приобретающих постепенно дымчато-серый оттенок. У сорта «Flame» самые красивые листья осенью, но так же хороши сорта с пурпурными листьями - «Royal Purple» и «Notcutt's Variety».

В любом саду приживется надежное декоративное растение - выносливая калина (Viburnum tinus): вечнозеленый куст с опрятной густой кроной и шapaми розовато-белых цветков. Привлекательные бутоны появляются только в середине осени, а открываются в середине зимы, образуя впоследствии темные плоды.

Зимние чудеса - красочные ягоды

   Украшение любого сада - плодоносящие растения с красивыми ягодами. Они оживят ваш сад в самые холодные месяцы. Декоративная ценность ягод, однако, недолга, потому что их обычно съедают птицы и животные, но кусты и деревья, описанные ниже, как правило, дают обильный урожай, которого хватит по крайней мере до наступления самых больших холодов.

Осень дарит нам ягоды шиповника, пираканты (Pyracantha) и скимии (Skimmia), а также плоды декоративных яблонь и рябины - тех самых деревьев и кустарников, которые обычно предлагают садоводческие центры. Мы же сейчас поговорим о других, которые стоит приобрести. Магония (Mahoniajaponica), например, может многое предложить вам как растение, хотя ее привлекательные синие шоды почти забыты. Вертикальная архитектурная форма самого растения и характерная горизонтальная, похожая на падуб, листва - достаточно веские причины, чтобы посадить ее в саду. Прежде чем появятся ягоды, на магонии растекаются симпатичные душистые пветы. Из многих хороших сортов у «Charity» самые красивые цветы, а у «Lionel Fortescue» самая выразительная листва. В особенно холодных районах выбирают морозоустойчивую М. aquifolium.

   Серебристая, как у ивы, листва облепихи (Hippophae rhamnonides) делает это растение с декоративными плодами одним из самых впечатляющих, потому что облепиха обильно усыпана большими ярко-оранжевыми плодами. Чтобы получить хороший урожай ягод, нужно купить и мужские, и женские растения. Дерево идеально подходит для открытых садов, расположенных, например, у моря, и будет расти в любой хорошо дренированной почве. Стебли вооружены острыми шипами, что делает облепиху незаменимым растением для живой изгороди. Его подземные побеги, однако, могут быть агрессивны.

Цвет круглый год

   Вечнозеленые хвойные деревья и кустарники лучше всего выглядят в зимнем саду. Они могут быть как стелющимися по земле кустиками, так и вертикальными пирамидами, которые, подобно восклицательным знакам, стоят в конце бордюрной посадки. У большинства пестролистньх сортов сохраняется постоянный цвет кроны в течение всего года, с преобладанием цветов - от яркого желтого до глубокого бронзового, от самого бледно-зеленого до стального и почти черного с зеленью оттенков. Сорт, который вы выберете, должен соответствовать той роли, которая предписана растению в саду: например, рыхлый стелющийся по земле почвопокровник используется для подавления роста сорняков. Скорость его роста и окончательные размеры чрезвычайно разнятся, от миниатюрных растений, которые прибавляют всего 2 см в год, до гигантских экземпляров, достигающих более 31 м в высоту. Они также варьируются по выносливости, поэтому изучите свойства того, что вы собираетесь покупать.

   Стоит упомянуть отдельно также тую (Thuja occidentalis) «Rheingold» и криптомерию (Cryptomeriajaponica) «Elegans». Оба сорта кажутся достаточно миниатюрными в большинстве садов, а осенью радуют глаз привлекательным бронзовым тоном.

   Самые лучшие деревья и кустарники, получившие наибольшее распространение, не только красивы летом, но и наполняют воздух восхитительным ароматом. Розы (Rosa), возможно, яркий пример того, но есть и другие кустарники, благоухание которых также доставляет истинное наслаждение.

Ароматические растения

   Лаванда (Lavender) - одно из наиболее распространенных растений, предпочитающих хорошо дренированную почву в солнечном месте. Если у вас тяжелая почва, советуем выращиватъ лаванду на насыпи, образованной из смеси щебня и песка, прикрытой 15-сантиметровым слоем гумуса, смешанного с песком, чтобы улучшить дренаж зимой. Среди более высоких сортов для середины бордюра, заслуживающих внимания, следует назвать «Alba» (белая) и «Folate» (пурпурная), но чтобы по достоинству оценить аромат лаванды, сажайте ее рядом с дорожкой в качестве низкой живой изгороди или края бордюра. Для подобных мест выбирайте карликовые сорта типа «Hidcote» (фиолетовая), «Hidcote Pink» (розовая) или «Munstead» (пурпурная).

   Французская лаванда (L. stoechas) имеет особенность - «крылья», высовывающиеся из вершины каждого цветка, делают его нарядным, а потому она заслуживает центрального места в цветнике. Лучший сорт - фиолетовый «Рарillon».

   Для сладкого аромата, похожего на запах жимолости, попробуйте посадить в меру капризную абелию (Abelia cbinen-sis), выпускающую бледно-розовые цветы в середине-конце лета. Она может расти в большинстве почв, но любит солнце и предпочитает иметь убежище от ветра, поэтому идеальное место для нее — у подножия расположенной в южной части сада стены или забора. Абелия не очень вынослива, поэтому в более холодных регионах нуждается зимой в защите. Как вариант, ее можно выращивать в контейнере и переносить в закрытое помещение на самые холодные месяцы.

   Кустарник для бабочек, буддлея Давида (Buddleja davidii), будет расти везде, если только почва хорошо пропускает влагу. Его пахн)тлие мускусом конические соцветия как магнит притягивают опыляющих их насекомых и бабочек. Ищите любой из названных ниже сортов, чтобы получить лучшее цветение: «Black Knight» (глубокий пурпурный), «Royal Red» (пурпурно-красный), «White Profusion» (белый) и «Lochinch» (сиренево-синий). Среди необычных сортов - пестролистый «Harlequin» (пурпурно-красный) и карликовый «Nanho Blue» (темно-синий). Все сорта буддлеи нуждаются в сильной обрезке весной.

   Если вам нравятся мыльные ароматы, то калифорнийское маковое дерево, Romneya coulteri, должно появиться в вашем саду. Это один из самых красиво цветущих летом кустарников, выпускающий белые с желтой серединкой, похожие на мак цветы до 12 см в диаметре. Они выгодно подчеркиваются перистой синевато-серой листвой. Кусту понадобится несколько лет, чтобы прижиться, а в холодных регионах он ведет себя скорее как травяной многолетник, потому что все надземные побеги зимой погибают. В любом случае, чтобы поддерживать его форму опрятной, весной срезайте все побеги «под пенек».

Листва для цвета и текстуры

   Многие кустарники в саду привлекают взгляд интересной и красочной листвой. Вечнозеленый гебе растет практически повсеместно в продуваемых всема ветрами приморских садах, в тяжелой и легкой почве, на солнце и в тени (хотя это уменьшает его цветение). Если вас привлекают оригинальные листья, остановитесь на пестролистных сортах Hebe х andersonii «Variegata» или Н. х franeiscana «Variega-ta». Среди других особенных сортов этого растения можно назвать также низкорослый «Pagei» с серой листвой и «Red Edge», у которого серые листья окаймлены красным. Больший по размеру «James Sterling» выделяется благодаря замечательной глянцево-золотистой листве.

   Мохнатые листья вечнозеленого вьюнка (Convolvulus cneorum) придают ему шелковистый вид, что делает его идеальным фоном для бутонов роз, от-крывающихся белыми воронкообразными цветами в начале лета. Вьюнку нужно солнечное место с хорошо дренированной почвой, в более холодных регионах его рекомендуется укрывать на зиму.

   Особо привлекательна папоротнико-образная листва некоторых кустарников. Дерево-«ершик» (Callistenion citrinus) - солнцелюбивое растение, которое лучше всего растет в укрытиях южных стен или заборов. Оно лучше приживается в более умеренных условиях около побережья. Для самых красивых цветов ищите сорт «Splendens», а в более холодных регионах распространен морозоустойчивый, но менее эффектный С. rigidus. Еще один кустарник с декоративной папоротниковой листвой - рябинник (Sorbaria). Это привлекательный большой по размеру куст с пенистыми белыми цветами до 20 см в диаметре. Чтобы на следуюпгий год получить столько же или еще больше листьев и цветов, после цветения произведите его обрезку.

Беспроблемные розы

   Розы могут многое предложить садоводу-новичку, их цветы - непревзойденный эталон, а восхитительный аромат выше всех похвал. Существуют тысячи сортов роз, так что вам будет из чего выбирать. Розы, однако, известны своей восприимчивостью к болезням: черной пятнистости, или альтериозу, мучнистой росе и ржавчине, так что важно приобрести устойчивый к этим заболеваниям сорт.

   Если вы хотите завести в саду душистые розы, ищите желтую «Arthur Bell» или «Mountbatten», розово-оранжевую «Fragrant Delight» или «Silver Jubilee», оранжево-красную «Lovers Meeting», «Matangi» или темно-красную «Royal William»; если ваш садоводческий центр не располагает такими сортами, попробуйте связаться со специалистом, занимающимся розами.

   Цветущие весной кусты и деревья объявляют о приходе нового времени буйством красок, вызванных их цветениеми. В каком бы регионе вы ни жили, садоводческие центры и магазины в это время заполнены цветущими кустами. Приобретая их, проверяйте, чтобы ваша почва и условия освещенности соответствовали требованиям растений.

Классический выбор

   Камелии славятся великолепными цветами, которые замечательно выглядят на фоне темной глянцевой листвы. Чтобы обеспечить надежное цветение, выберите один из сортов камелии Вильямса (Camelia х Williamsii) - «Anticipation», чьи темно-красные цветки по форме напоминают пион, «Debbie» (темно-розовый) или полумахровый «Donation» (бледно-розовый). Камелии лучше всего чувствуют себя на участках с кислотной почвой, но могут также хорошо расти в контейнерах, заполненных специальной, предназначенной для них почвой. Их нужно защищать от холодного ветра и раннего утреннего солнца, отрицательно воздействующего на бутоны.

   Магнолия (Magnolia) - еще одна весенняя любимица. Если место в вашем саду позволяет, посадите магнолию (М. х soulangeana), сорт «Alexandria» с ароматными белыми с розовьгм опенком цветами или быстрорастущий и легко зацветающий сорт «Lennei» с розоватыми цветками. В небольшом саду остановите свой выбор на магнолии звездчатой (М. stellata) и ее сортах «Rosea», «Royal Star» и «Waterlily».

   Другая фаворитка весны - форзиция. Светло-оранжевая «Beatrix Farrand» послужит украшением для большого бордюра, потому что осенью ее отличают привлекательные пурпурные листья, а для сада меньшего размера подойдут цветущие яркими желтыми цветами сорта «Lynnwood» или «Spectahilis». Альтернативой форзиции может стать ракитник (Cytisus х ргаесох): например сорта «Allgold» или «Warminster», длинные изогнутые стебли которых весной сплошь усыпаны цветами. Вы также можете посадить два сорта керрии (Kerriajaponica) «Golden Guinea» и «Ple-niflora», оба с желтыми нарядными цветами, хорошие варианты для садовода-новичка. Если вам нужен надежный вечнозеленый куст с яркими желтыми весенними цветами, поищите барбарис (Berberis х stenophylla). Он хорошо выносит тень и может служить природной живой изгородью.

   Если вы ищете чего-то оригинального, остановите свой выбор на пурпурно-фиолетовом ракитнике (Citisus purpureus) или корокии (Corokia cotoneaster), в конце весны выпускающей желтые цветы. Для того чтобы купить эти кустарники, вам, вероятно, придется обратиться в питомник или специализированные магазины.

Весенние ароматы

   Чудесно, если аромат постоянно сопровождает вас на дорожке, по которой вы часто ходите. Для этой цели прекрасно подойдет мексиканский жасмин (Choisya ternate), поскольку у него душистые с цитрусовым запахом цветки и листья, и он цветет не один раз. Сорт «Sundance» соблазняет ярко-желтой листвой, но сильный солнечный свет обжигает его, и он может слабо цвести. К концу весны недолговечный, но буйный парад цветения открывает сирень (Syringa). Хота она не отличается длинным периодом цветения, но аромат ее гроздей настолько божественен, что ее стоит завести в саду. Обратите особенное внимание на сорт сирени Syringa microphylla «Superba», который подарит вам второй фейерверк цветов в конце лета.

Интересная листва

   Многие деревья и кустарники одеваются весной в красочный наряд из листьев, украшая заднюю часть бордюра, выступая фоном для ярких головок цветущих луковичных и даже центром композиции. На наш взгляд, этой цели полностью соответствует пиерис (Pieris) «Forest Flame», вечнозеленый кустарник с темными листьями, образующий вереницы крошечных белых, имеющих форму колокольчиков душистых цветов и яркие красные побеги, которые постепенно темнеют по мере роста. Пиерис предпочитает полутень и кислую почву. Одинаково хорошо относится и к солнцу, и к тени фотиния (Photinia х fraseri) «Red Robin», радующая весной ярко-красными молодыми листочками.

   Чтобы оживить затененный уголок сада, попробуйте посадить чубушник венечный (Philadelphus coronarius сорт «Aureus»), который пылает яркими желтыми листьями. В течение летних месяцев они меняют цвет до сочного желтого, чтобы снова посветлеть осенью. Другой кустарник с желтой листвой, предназначенный для проблемных мест, - смородина красная альпийская (Ribcs alpinum), хорошо растущая в тени на бедных почвах, например у северной стороны стены. Деревьями с яркой весенней листвой можно любоваться как с расстояния, так и вблизи, чтобы в полной мере оценить их великолепие, поэтому советуем сажать их в конце дорожки или около границы в передней части палисадника. Так к ним легче подойти, к тому же вы сможете видеть их даже от дома. В маленьком саду хорошо смотрятся клены (Acer pseudopla-tanus «Brilliantissimum» или A. negundo «Flamingo»), достигающие высоты только 5 м во взрослом состоянии. У обоих деревьев весной листья розового и осенью желтого цвета, а клен «Flamingo» вдобавок все лето украшает пестролистная крона. Другие сорта клена, например «Aureum» и «Rubrum», также привлекательны весной, но их высота вдвое больше.

Лучшие предшественники - огурцы, кабачки, картофель, капуста; допустимые предшественники - томат, лук. Недопустимые - морковь и другие зонтичные.

• Подготовка почвы

Главное условие успешного выращивания укропа - высокая плодородность почвы, к остальным ее свойствам укроп равнодушен. Для него можно выделить практически любое место на участке, кроме самых затененных, - он может расти и в полутени, но при хорошем освещении становится боле ароматичным.

Осенью требуется глубокая (на глубину плодородного слоя) перекопка с внесением минеральных удобрений. Весной - на половину глубины осенней перекопки; удобрения вносятся, если их не вносили осенью.

При высоком залегании грунтовых вод формируются гряды.

• Посев

Сеять укроп можно в несколько сроков (начиная с апреля и заканчивая июнем), чтобы получать зелень весь вегетационный сезон.

Укроп - холодостойкая культура, всходы хорошо переносят заморозки. Температура прорастания семян - 3-5 °С. Есть жаростойкие сорта.

Подготавливать семена заранее не обязательно. Глубина заделки семян на тяжелых почвах - 1 см, на легких и рыхлых - до 3 см; расход - 20-30 г/м2 (если укроп выращивается на семена - до 15 г).

Для ускорения прорастания площадь можно покрыть пленкой.

В целенаправленном прореживании не нуждается, оно происходит по мере уборки отдельных растений.

• Схема посадки

Рядовой способ: 15-20 см между рядами, 2-3 см между растениями в ряду.

• Поливы

По мере необходимости (лучше часто, но небольшими объемами). Почва постоянно должна быть влажной, но не переувлажненной. На избыток влаги укроп реагирует плохо - урожайность снижается, содержание эфирных масел в растениях падает.

• Подкормки

Желательно провести 1-2 подкормки растворами минеральных удобрений (смесь азотных, калийных и фосфорных), четких сроков нет.

• Прочий уход

Частые прополки, рыхление междурядий по мере образования корки на почве.

• Уборка урожая

На зелень укроп надо убирать до образования соцветий-зонтиков. На специю - после цветения в фазе завязывания семян, в это время они содержат максимум эфирного масла.

На заметку: зелень укропа легко высушить и хранить в таком виде, но можно засолить ее отдельно и использовать как приправу круглый год.

• Чего опасаться, от чего защищать

Главный враг укропа - тля. Борьба с нею осложняется тем, что использовать на укроп ядохимикаты нельзя.

Сорта

Сорта укропа четко районированы (приспособлены к строго определенным климатическим условиям), поэтому выбирать желательно местные. Помимо этого, они отличаются сроками достижения потребительской зрелости и некоторыми специфическими свойствами вроде содержания эфирных масел и устойчивости к болезням.

Аврора. Сроки созревания зелени 25-35 дней, масса зеленого растения 10-14 г, на специи обычно не выращивается; урожайность зелени 2,0-2,5 кг/м2. Устойчив к затенению. Ароматичный.

Астория. Сроки созревания зелени 35-40 дней, масса зеленого растения 15-18 г, взрослого на специи 35-50 г, высота взрослого растения до 100 см; урожайность зелени 2,8-3,0 кг/м2, урожайность при сборе на специи 3,5 кг/м2. Устойчив к жаре и засухе. Очень ароматный.

Зонтик. Сроки созревания зелени 33-40 дней, масса зеленого растения до 20 г, взрослого на специи до 45 г, высота взрослого растения 75-100 см; урожайность зелени 1,9-2,2 Кг/м2, урожайность при сборе на специи 3,0-3,4 кг/м2. Отличается дружным и ранним формированием зелени.

Кустистый. Сроки созревания зелени 40 дней, масса зеленого растения 10-12 г, взрослого на специи 18-20 г, высота взрослого растения до 180 см; урожайность зелени 2,2 кг/м2, урожайность при сборе на специи 2,7 кг/м2. Лист со слабым восковым налетом.

Отличный Семко. Кустовой. Среднеспелый, масса зеленого растения 80-95 г, взрослого на специи 250-290 г, высота взрослого растения 75-80 см; урожайность зелени 2,1-2,6 кг/м2, урожайность при сборе на специи 3,0-3,7 кг/м2. Устойчив ко многим болезням.

Раннее чудо. Сроки созревания зелени около 35 дней, масса зеленого растения 18 г, взрослого на специи 35-40 г, высота взрослого растения 85-100 см; урожайность зелени 1,5-1,8 кг/м2, урожайность при сборе на специи 2,9-3,4 кг/м2. Очень ароматен.

Салют. Кустовой с большим объемом зелени. Сроки созревания зелени 65 дней, масса зеленого растения около 70 г, высота взрослого растения 120-150 см; урожайность зелени 4,8 кг/м2.

Самоцвет. Сроки созревания зелени 40-50 дней, масса зеленого растения 15 г, высота взрослого растения 90 см; урожайность зелени 1,6-2,0 кг/м2, урожайность при сборе на специи 3,1-3,6 кг/м2. Интересен своей декоративностью - цветет красными цветками.

Супердукат. На зелень специально выращивается редко. Сроки созревания при сборе на специи 70-75 дней, масса взрослого растения около 38 г, высота взрослого растения 145 см, урожайность при сборе на специи 3,6 кг/м2.

Узбекский 243. Сроки созревания при сборе на специи 80-85 дней, высота взрослого растения 81-133 см; урожайность при сборе на специи 2,2 кг/м2. Устойчив к болезням. К стеблеванию переходит медленно.

Лучшие предшественники - огурцы, лук, бобовые; допустимый предшественник - капуста. Недопустимые - перцы, баклажаны, картофель.

• Подготовка почвы

Для томатов лучше отводить теплые, защищенные от ветра участки на возвышении с хорошим освещением - томат очень светолюбив, может расти под прямыми солнечными лучами. Оптимальны супесчаные и суглинистые почвы с рН ~ 6, со слабокислой реакцией, но томат хорошо переносит даже умеренно кислую.

При осенней обработке почвы в нее вносятся органические удобрения, при весенней - минеральные, прежде всего калийные и фосфорные (они улучшают плодоношение). Слабощелочные почвы желательно прогипсовать. 

•  Рассада

В виду длительности периода развития и теплолюбивости томаты выращивают только рассадным способом. Семена прорастают при комнатной температуре, заморозки даже при -1 °С могут погубить растение. Для нормального развития и плодоношения томата температура почвы, в которой он растет, не должна понижаться ниже 20 °С, уже при 15 °С развитие останавливается.

Высокорослые сорта (в т. ч. индетерминантные и лиано-видные) начинают выращивать в среднем с середины февраля, низкорослые - в марте. Перед этим семена желательно обеззаразить и подкормить. Проращиваются они в марлевых мешочках.

В рассадных ящиках необходимо сделать хороший дренаж. Когда ящик будет заполнен землесмесью, в ней надо пальцем проделать небольшие луночки на равном расстоянии, положить туда пророщенные семена, притрусить сверху просеянным грунтом и прикрыть полиэтиленовой пленкой.

Ящик ставится в теплое место, можно возле батареи, но в этом случае рассаду надо поливать чаще (вместо раза в неделю - раз в 3 дня). После появления первых всходов полиэтилен снимается, а ящик переставляется на светлое место. Помещение желательно часто проветривать, но так, чтобы рассада не попадала на сквозняки. Также желательна дополнительная подсветка, в фазе петельки (когда из-под слоя почвы высунулся лишь стебелек в виде петлеобразной дуги) лучше оставлять освещение на всю ночь.

Иногда рассаде мешают чешуйки, застрявшие на первых листиках, - их надо осторожно снимать, предварительно размочив теплой водой.

После того как рассада окрепнет, ее нужно распикировать, лучше всего - в отдельные стаканчики, после чего поставить в тень и поливать только теплой водой. Можно также высадить сразу в парник или теплицу, но при этом погибнет больше всходов.

В грунт рассаду можно высаживать только при условии отсутствия угрозы весенних заморозков, в среднем через 50-60 дней после посева, когда уже образуется 6-7 настоящих листьев. Максимально урожайными томаты получаются при выращивании в температурных пределах от 20 до 25 °С, более высокие температуры уменьшают урожайность.

Перед посадкой землю надо хорошо полить, так, чтобы довести ее до кашеобразной консистенции.

Молодые растения разных сортов имеют неодинаковую форму, от которой зависит высадка растений в грунт: коренастые сажают в лунки вертикально, заглубляя до семядольных листочков, вытянутые (или вытянувшиеся) - наклонно, в бороздки глубиной до 15 см, присыпая всю нижнюю часть стебля с 2-3 листьями.

• Схема посадки

Рядовой способ: 70 х 50 для высокорослых сортов, 70 х 30 - для низкорослых. Средняя плотность посадки - 4 растения на 1 м2.

• Поливы

Потребность томата в воде сильно колеблется в зависимости от фазы его развития: она максимальна в момент прорастания семян и минимальна в период цветения. Томат относительно засухоустойчив, а от избытка влаги заболевает. Поливы лучше проводить по мере подсыхания почвы.

• Подкормки

В фазе начала образования завязей на первой цветочной кисти проводится первая подкормка азотными и калийными минеральными удобрениями. Вторая - при массовом наливе плодов, третья - при созревании плодов (при ней доля калийных удобрений повышается, а азотных уменьшается). Если же растение «жирует», азотные удобрения исключаются вообще.

• Прочий уход

Как только высаженные на постоянное место растения хорошо укоренятся и начнут расти, их обязательно надо подвязать к кольям, высота которых, в зависимости от особенностей сорта, может достигать 1,5 м. Колья забиваются в землю с северной стороны от растения на расстоянии 10 см от стебля на глубину около 40 см.

Специфической особенностью выращивания томатов является удаление пасынков. Индетерминантные сорта выращиваются в один стебель, детерминантные - в 2-3 стебля. Пасынки отрезаются до того, как их длина достигнет 5-7 см.

Ввиду высокой вероятности заболевания томатов со второй половины июля их надо периодически обрабатывать бордоской жидкостью.

Приблизительно в середине августа растения прищипываются, одновременно с этим удаляются цветочные кисти, на которых не завязались плоды.

Остальной уход включает периодическое рыхление почвы (2-3 раза), переподвязывание по мере надобности и легкое окучивание (тоже 2-3 раза за сезон), а также прополку сорняков.

• Уборка урожая

Томаты можно начинать убирать с момента, когда плоды достигнут розовой зрелости. Перед началом первых заморозков (с середины сентября) убираются все плоды вне зависимости от стадии их спелости: бланжевые кладут дозревать, зеленые засаливают.

• Чего опасаться, от чего защищать

Вредители трогают томаты относительно редко (стебли и листья для многих ядовиты), но их могут повреждать паутинный клещик, медведки и проволочник.

Главную опасность для томатов представляют болезни: фитофтороз, септориоз, макроспороз, бурая пятнистость листьев, табачная мозаика, верхушечная гниль.

Сорта

Существует несколько десятков тысяч сортов и гибридов томатов, которые в большинстве своем четко и строго районированы. Всегда уточняйте при приобретении семян, для какого из регионов предназначен данный сорт.

Обычно их разделяют на несколько групп в зависимости от строения, высоты куста и его ветвления, а также - в зависимости от назначения.

Так, по строению выделяют штамбовые (с плотными крепкими стеблями), нештамбовые (с тонкими стеблями, полегающими в период плодоношения) и картофелевидные (куст и листья на нем напоминают с виду таковые у картофеля).

По высоте и ветвлению выделяют детерминантные сорта (низкорослые и слабоветвящиеся, образующие 2-7 кистей), супердетерминантные (низкорослые, 2-3 кисти) и полуде-терминантные (высокорослые, 8-10 кистей) и индетерми-нантные (не просто высокие, а с неограниченным ростом).

По назначению все томаты делятся на десертные и соусные (для последних характерно то, что их семена свободно плавают в плодовой слизи) или, по другой классификации,

на засолочные сорта, сорта для консервирования и салатов, салатные сорта.

Иногда в особую группу выделяют тепличные сорта.

Кроме того, все сорта различаются по срокам созревания на ранние, среднеспелые, среднепоздние и позднеспелые, чуть реже среди них выделяют еще и сверхранние. Вот некоторые из них (сокращения: Д - детерминантный, И - индетерминантный):

•  Ранние и сверхранние сорта

Барнаульский консервный - скороспелый, Д, средняя масса плода - 30-50 г.

Белый налив 241 - ранний, Д, плоды продолговатые, оранжево-красные; средняя масса плода - 80-132 г; урожайность - 2,8-8,1 кг/м2. Открытый грунт.

Вишенка - сверхранний, лиановидный куст с очень мелкими, но многочисленными плодами. Средняя масса плода - 8-10 г; урожайность - 3-5 кг с куста.

Гибрид 2 - ранний, куст лиановидный, плоды сердцевидные; средняя масса плода - 100-120 г; урожайность - 10-12 кг с куста.

Глория - ранний, куст средней высоты; средняя масса плода - 100-120 г.

Грунтовой грибовский 1180 - ранний, средняя масса плода - 55-90 г; урожайность - 1,7-4,2 кг/м2. Открытый грунт и теплицы.

Дубок - ранний, куст низкий; средняя масса плода - 150 г; урожайность - 6 кг с куста.

Майский - ранний, средняя масса плода - 60-80 г; урожайность - 3-4 кг/м2. Устойчив к вершинной гнили плодов. Открытый грунт.

Пионерские - ранний, куст средней высоты; средняя масса плода - 60-80 г; урожайность - до 6 кг с куста.

Сибирский скороспелый - ранний, Д, средняя масса плода - 62-114 г; урожайность - в открытом грунте 2,9-5,4 кг/м2, а в теплицах 6,3-9,5 кг/м2. Открытый грунт и пленочные укрытия.

Талалихин 186 - ранний, Д., средняя масса плода - 76-100 г; урожайность - 2,4-6,3 кг/м2. Открытый грунт.

Фотон - сверхранний; куст низкий, средняя масса плода - до 60 г; урожайность - 3-4 кг с куста.

Чиполлино - сверхранний, куст низкий, средняя масса плода - 60-70 г; урожайность - около 4 кг с куста.

• Среднеспелые сорта

Гибрид 35 - куст высокий, средняя масса плода - 100-200 г; урожайность - 10-12 кг с куста.

Гигант 5 - куст высокий, плоды красные, ребристые; масса плода может достигать 1 кг; урожайность - 8-10 кг с куста.

Желтый шар - И. Отличается желтой окраской плодов. Средняя масса плода - 150-160 г. Открытый грунт и теплицы.

Огородник - Д. Средняя масса плода - до 350 г; урожайность - 7,4-9,2 кг/м2. Устойчив к табачной мозаике и холодостоек. Пленочные укрытия.

Перемога 165 - Д. Средняя масса плода - 88-130 г; урожайность - 2,0-5,5 кг/м2. Открытый грунт.

Самые лучшие - куст лиановидный, средняя масса плода - до 250 г; урожайность - 5-7 кг с куста.

• Позднеспелые сорта и гибриды

Аза - куст средневысокий, плоды оранжево-апельсиновые, средняя масса плода - 120-350 г; урожайность - 2-3 кг с куста.

Апельсин - И. Оранжевый мясистый плод; средняя масса плода - 180-230 г; урожайность - 4,9-5,2 кг/м2. Пленочные укрытия и открытый грунт.

Воловье сердце - И. Средняя масса плода - 150-300 г; урожайность - 6,3-6,9 кг/м2. Пленочные теплицы.

Грушевидные - куст средневысокий, плоды грушевидной формы, мясистые, малиновые, средняя масса плода - 100-120 г; урожайность - 2-3 кг с куста.

Новогодний (гибрид) - куст высокий, плоды слаборебристые; средняя масса плода - 65-75 г. Название получил за то, что плоды хорошо хранятся и могут долежать до Нового года.

Русский размер - И. Средняя масса плода - 630 г; урожайность - 7-8 кг/м2. Устойчив к табачной мозаике, фуза-риозу, кладоспориозу. Пленочные укрытия.

Лучшие предшественники - картофель, огурцы, горох; допустимые предшественники - томаты, перцы, кукуруза, бобовые. Недопустимые - капуста, брюква, репа и прочие крестоцветные.

• Подготовка почвы

Пригодны любые плодородные слабокислые или нейтральные почвы. Свекла светолюбива, плохо переносит затенение, поэтому для нее надо выделять хорошо освещенное место.

Ввиду того, что чаще всего свекла выращивается совместно с другими культурами, почва обычно готовится для основной культуры с ее спецификой. Важная особенность осенней подготовки для свеклы: сажать ее можно лишь через 2-3 года после удобрения свежим навозом, иначе корнеплоды потеряют вкусовые качества.

Весенняя обработка почвы - можно внести минеральные удобрения в подкормочных дозах.

• Посев

Семена представляют собой клубок (соплодие), обычно образующий 4-5 ростков, в связи с чем главной проблемой ухода за всходами большинства сортов свеклы является необходимость неоднократного прореживания. Семена начинают прорастать при 5 °С и выше. Всходы и взрослые растения плохо выносят заморозки (за исключением отдельных сортов), поэтому в северных районах обычно выращивается рассадным способом.

При рассадном выращивании семена сеются в парник или в ящик (дома). В теплых регионах они высеваются сразу в грунт.

Перед высеванием семена желательно намочить, однако в намоченном виде их нельзя помещать в слишком холодный или слишком сухой грунт.

Приступать к посеву в грунт можно тогда, когда его температура на глубине 10 см прогреется до 8-10 °С.

Весной свеклу сеют по ровной поверхности. Глубина заделки семян 2-3 см.

Первое прорывание проводится после появления первого настоящего листа, так, чтобы расстояние между растениями было 1-2 см; второе прорывание после появления 4-5 настоящих листьев, расстояние между растениями - 3-4 см. Третье, окончательное, прорывание осуществляется через 25-30 дней, после него расстояние между растениями должно стать 6-8 см.

В случае рассадного выращивания рассада содержится в ящиках в светлых теплых помещениях или в теплых парниках до образования 5-6 настоящих листьев.

• Схема посадки

Часто высаживается как уплотнитель других культур, без специального места по границам гряд и оросительных канавок. В случае совместного выращивания с другими культурами свекла сажается клубочками на расстоянии 17-22 см друг от друга.

В случае выращивания отдельной культурой - лентами: 20-25 см между «строчками» и 40-45 см между рядами.

• Поливы

Достаточно полить 2-3 раза за период вегетации, 200-300 л/10 м2.

• Подкормки

Первая подкормка после второго прореживания азотными, фосфорными и калийными минеральными удобрениями с поливной водой. Можно использовать хорошо перебродившую навозную жижу (но не свежий навоз!).

Вторая подкормка - после смыкания ботвы в междурядьях, только фосфорными и калийными минеральными удобрениями.

• Прочий уход

Рыхление и прополка - по мере необходимости.

• Уборка урожая

Обычно свеклу убирают в конце августа - начале сентября (в зависимости от района и погодных условий) до наступления ночных заморозков. Ее подкапывают вилами, вынимают из грунта, складывают в кучу вместе с ботвой, позже ботву обрезают, оставив черешки длиной около 1 см.

• Подзимний посев

Осенью свеклу сеют на грядах в бороздки на глубину 3-4 см и, помимо слоя грунта, прикрывают дополнительно мульчей из торфа или перегноя.

• Чего опасаться, от чего защищать

Болезни: церкоспороз, пероноспороз, мучнистая роса, кагат-ная гниль.

Вредители: свекловичная блошка, корнеед, свекловичная (свекольная) муха.

Сорта

Сорта свеклы различаются районированием, сроками посева и созревания, устойчивостью к неблагоприятным факторам и болезням, а также массой плодов. Наиболее распространены:

Бордо 237. Период созревания 110-120 дней. Корнеплод с сочной темно-красной мякотью без колец, округлый, масса 230-513 г. Урожайность 3,5-8,0 кг/м2. Устойчив к жаре, лежкий.

Браво. Период созревания 100-130 дней. Корнеплод с темно-красной мякотью без колец, округлый, массой 200-780 г. Урожайность 6,5-9,0 кг/м2. Устойчив к церкоспорозу.

Двусемянная ТСХА. Период созревания 100—130 дней. Корнеплод с красной мякотью, округлый, массой 200-400 г. Урожайность 4,0-5,2 кг/м2. Устойчив к мучнистой росе.

Несравненная А 463. Период созревания 96-100 дней. Корнеплод с темно-красной мякотью со светлыми кольцами, плоско-округлый, массой 167-385 г. Урожайность 3,0-7,0 кг/м2. Устойчив к церкоспорозу.

Одноростковая. Период созревания 72-81 день. Корнеплод с темно-бордовой мякотью без колец, округлый, массой 297-314 г. Урожайность 4,0 кг/м2. Не нуждается в прореживании.

Подзимняя А 474. Период созревания 55-101 день. Корнеплод с темно-красной мякотью без колец, округлый, массой 210-369 г. Урожайность 1,9-6,5 кг/м2. Устойчив к цве-тушности, холодостойкий, можно сеять под зиму.

Холодостойкая 19. Период созревания 66-76 дней. Корнеплод с темно-красной мякотью без колец, плоско-округлый, массой 146-220 г. Урожайность 3,2-4,2 кг/м2. Устойчив к заморозкам.

Лучшие предшественники - горох, кукуруза, бобовые; допустимые предшественники - томаты, перцы, картофель.

Недопустимые - огурцы, кабачки, дыня, арбуз и прочие тыквенные.

• Подготовка почвы

Для выращивания тыквы оптимальны плодородные рыхлые почвы с рН 6-6,5 (нейтральная реакция), но, в отличие от других тыквенных, она может расти и на кислых почвах. Тяжелые глинистые и переувлажненные почвы непригодны.

Для тыквы лучше выбрать солнечное открытое место: хотя она может переносить легкое затенение, но на солнце дает гораздо лучший урожай.

Удобрения вносятся и при осенней глубокой обработке, и при весенней с луночным внесением удобрений. Лунки делаются глубокими, на 1 растение требуется до полуведра смеси естественных органических удобрений и минеральных, затем они прикрываются слоем почвы. В северных районах тыкву иногда возделывают просто в паровых кучах.

• Рассада

Тыква очень теплолюбива. Семена прорастают при температуре ни ниже 14 °С, а для роста наиболее благоприятны температуры около 25 °С.

В Нечерноземной зоне и более северных регионах тыкву выращивают только горшечным способом в питательной землесмеси.

Диаметр горшочка - 10 см, в каждый высевается по 1 семени и заделывается на глубину около 1 см. Затем горшочки устанавливаются в рассадный ящик вплотную друг к другу, после чего их оставляют в комнате или помещают в теплицу или парник с температурой 25-30 °С до появления всходов. После появления всходов ее снижают до 20-22 °С, поливы при этом должны быть умеренными.

В открытый грунт рассада высаживается после того, как минует угроза заморозков, но можно и чуть раньше - в конце мая, но тогда растения придется прикрывать на ночь. Желательна предварительная закалка.

В южных областях тыква может выращиваться и в открытом грунте. Посев - как у огурцов, но по другой схеме посадки.

На заметку: можно увеличить количество растений на участке, укоренив плети тыквы в стаканчиках. Небольшое «временное отставание» не помешает получить урожай с экземпляров, выращенных из отводков, так как они развиваются быстрее, чем полученные из семян. Укоренение проводится так: под лежащую плеть подставляется и закрепляется (можно за счет прикапывания в землю) крупный стаканчик с почвой, плеть прикрепляется к его грунту шпилькой и присыпается слоем земли, обильно поливается. Укоренение обычно происходит через 5-10 дней. После этого дочернее растение отделяется острым ножом от материнского и высаживается вместе с горшочком в другом месте.

• Схема посадки

Квадратный способ или одиночные посадки. У тыквы очень развита корневая система, и потому ей требуется большая площадь питания - 1,5-2 м2 на 1 растение. Может расти между рядами кукурузы. Можно размещать возле заборов при условии, что они не дают сплошной тени.

• Поливы

По мере пересыхания почвы.

• Подкормки

Первая подкормка — навозной жижей (или другим органическим удобрением) перед бутонизацией.

Вторая - после первых двух сборов плодов золой или смесью калийных и фосфорных удобрений.

Третья - в период массового плодоношения, теми же удобрениями.

• Прочий уход

Помимо обычных рыхления и прополки, специфическим моментом культивирования тыквы является прищипка плетей. Верхушки прищипываются у всех стеблей после того, как завяжется 2-3 плода на главном и по одному плоду на боковых, выше плода должно остаться 5-6 листьев.

Другая важная особенность - из-за величины плодов подавляющего большинства сортов и гибридов под плоды обязательно надо что-то подкладывать (фанеру, кусок доски или другой материал), возле заборов вместо этого можно устроить сетки для их подвешивания. Без этого от контакта с почвой они могут загнить.

• Уборка урожая

После первого заморозка убираются все плоды вместе с цветоножкой. Плоды без механических повреждений хранятся хорошо, остальные лучше использовать сразу.

• Чего опасаться, от чего защищать

Болезни: настоящая и ложная мучнистая роса, серая гниль, гниль плодов, бактериоз.

Рассаду также надо защищать от паутинного клещика.

Сорта

Сорта, помимо предназначения, отличаются сроками вызревания, устойчивостью к болезням и экстремальным условиям. Здесь приведены только самые распространенные из пищевых сортов.

Дачная. Плод желтый с оранжевыми неровными полосами, овальный, гладкий; мякоть оранжеватая с ароматом ванили. Сроки созревания 60-80 дней, средняя масса плода 2,6-4,4 кг, урожайность 4-6 кг/м2. Растение компактное.

Миндальная 35. Плод буро-оранжевый с неровными полосами, сплюснутый, слабо сегментированный, твердоко-рый; мякоть оранжево-желтая. Сроки созревания 110-120 дней, средняя масса плода 3,8-5,0 кг, урожайность 2,2-4,4 кг/м2. Относительно устойчив к гнилям.

Мозолевская 49. Плод оранжевый с коричневато-зеленоватыми полосами, короткоовальный, твердокорый; мя-

коть оранжевая. Сроки созревания 101-120 дней, средняя масса плода 4,0-5,0 кг, урожайность 2,0-4,2 кг/м2. Устойчив к гнилям. Плоды лежкие.

Россиянка. Плод с оранжевым фоном, чалмовидный, вершина выпуклая, мякоть ярко-оранжевая. Сроки созревания 90-100 дней, средняя масса плода около 2 (может достигать 10) кг, урожайность 0,9-3,5 кг/м2. Устойчив к экстремальным условиям.

Хуторянка. Плод черно-зеленый с прерывистыми оранжевыми полосами, цилиндрический, твердокорый; мякоть желтая. Сроки созревания около 110 дней, средняя масса плода 7,4-10,4 кг, урожайность 4,7-7,5 кг/м2. Устойчив к гнилям и пероноспорозу.

Целебная. Плод оранжевый, однотонный, плоско-округлый с выраженными сегментами, мякоть оранжевая плотная. Сроки созревания 94-108 дней, средняя масса плода 2,4-2,9 (до 8) кг, урожайность 2,3-4,4 кг/м2. Устойчив к засухе и холоду. Хорошо транспортируется.

Лучшие предшественники - редис, салат, лук. Недопустимый - ревень.

• Подготовка почвы

Для выращивания щавеля пригодны любые более или менее плодородные почвы, кроме слабощелочных и щелочных, он отлично переносит повышенную кислотность. Лучше всего растет на суглинистых и супесчаных почвах. Можно выращивать на торфяных почвах, если они дренированы. Может расти как на свету, так и при относительном затенении.

Особенность подготовки почвы под щавель - осенью в качестве азотных вносятся органические удобрения (навоз, «Гумисол»), а из минеральных - только калийные и фосфорные.

При высоком залегании грунтовых вод (менее 1 м) надо сформировать гряды.

Внимание!При подготовке почвы под щавель известкование проводить нельзя. 

•  Посев

Щавель можно высевать в три срока: весной, летом (после уборки ранних овощных культур вроде редиса или салата на освобожденном от них месте) и под зиму поздней осенью (во многих регионах - в ноябре), с таким расчетом, чтобы семена не успели прорасти до наступления устойчивых заморозков. Щавель - довольно зимостойкая культура, зимующая под слоем снега. Жару переносит хуже, чем холод, при длительном тепле быстрее зацветает и дает мелкую розетку листьев.

Чаще всего подзимние посевы проводят на песчаных почвах в регионах с умеренным климатом. Урожай в этом случае получается на второй год.

При весеннем посеве для получения более раннего урожая желательно покрыть гряду полиэтиленовой пленкой.

Семена у щавеля мелкие, поэтому глубокая заделка для них не требуется. Лучше всего высевать их на глубину 1-2 см. После посева почву желательно уплотнить тыльной стороной граблей. Семена начинают прорастать при температуре 3 °С.

На заметку: урожай щавеля можно получить и в зимнее время, выращивая его в комнатах. Для этого используется корень. Корневище с большим количеством почек (обычно трехлетнее) выкапывается с осени перед наступлением заморозков и до зимы хранится в погребе. За 25-30 дней до того, как вам понадобится зелень, его надо высадить в горшок или ящик с плодородной почвой.

• Схема посадки

Традиционная схема посадки - на гряде, рядками поперек гряды. Междурядья - 25 см. После прорывки загущенных всходов (ее осуществляют в фазе образования 3-4 настоящих листьев) между растениями в ряду должно остаться 5-7 см.

• Поливы

В случае весеннего посева можно долгое время обходиться без поливов, пока запас влаги из земли не испарится. При летнем посеве частые поливы обязательны. Высокая влажность - главное условие для выращивания щавеля.

• Подкормки

На плодородных почвах после внесения основного удобрения в дополнительных подкормках щавель до уборки урожая обычно не нуждается. Исключение - появление тех или иных симптомов дефицита питательных веществ (в этом случае щавель нужно подкормить соответствующим моноудобрением). После уборки листьев, чтобы получить хороший урожай и на следующий год, щавель надо подкормить смесью минеральных удобрений с преобладанием азотных в виде полива их раствором под корень.

• Прочий уход

Регулярное рыхление междурядий прополка и борьба с вредителями. Частота - по мере необходимости. Перед уборкой урожая провести прополку надо обязательно.

Если ожидается малоснежная или бесснежная зима, посадку щавеля надо прикрыть утеплителями (срезанной ботвой, мульчей из опилок и пр.).

• Уборка урожая

Убирать листья можно с момента, когда они достигнут длины 8-10 см, до начала массового образования цветоносов. После этого уборку надо прекратить, а цветки срезать, иначе растения слишком истощатся.

На заметку: наиболее полезным считается щавель, убранный в конце мая - начале июня. В это время в листьях содержится больше всего щавелевой кислоты.

Крайний срок уборки зеленой массы - за 1-1,5 месяца до замерзания почвы. Листья убираются целиком, так как под снегом они могут образовать слишком плотный слой и растение загниет от подпревания. 

• Чего опасаться, от чего защищать 

Вредители: тля, жуки и личинки щавелевого листоеда, лож-ногусеницы щавелевого пильщика.

Болезни: мучнистая роса.

Внимание! Ядохимикаты можно применять только после сбора урожая.

Сорта

Щавель как культура, несмотря на свою древность, особым разнообразием сортов не отличается. В свое время лучшим сортом для огородников-любителей был объявлен сорт Бельвильский. Это раннеспелый, очень урожайный сорт, растения с крупной розеткой, листья на относительно длинных черешках со слабопузырчатой листовой пластиной; вкус среднекислый. Также довольно часто в огородах культивируют сорт Широколистный, с гладкими и более кислыми листьями; он также очень зимостоек и неприхотлив, но отличается меньшей устойчивостью к цветушности.

Лучшие предшественники - бобовые. Недопустимые - все сложноцветные.

• Подготовка почвы

Салат к почвам нетребователен, для его выращивания пригодны любые плодородные почвы с нейтральной или слабокислой реакцией. Ввиду того, что корни салата располагаются главным образом в верхнем слое грунта, его можно выращивать на участках с неглубоким плодородным слоем. Главное - выделить для него хорошо освещенный участок.

При осенней обработке почвы вносится основное удобрение в виде навоза или компоста, обогащенных минеральными фосфорными и калийными удобрениями. При весенней обработке удобрения вносятся лишь на малоплодородных почвах.

• Посев и рассада

Салат можно смело выращивать в открытом грунте, рассадный способ применяется только для получения особо раннего урожая. Семена прорастают при 4-5 °С. Всходы и рассада хорошо переносят заморозки (всходы - до -2 "С, рассада и взрослые растения - до -5 °С).

Для первого грунтового урожая семена можно сеять сразу по достижению почвой спелости. Следующая порция семян высевается через 10 дней, еще одна - снова через 10, и так - вплоть до августа. При таком подходе свежий салат на столе будет в течение всего сезона.

Поначалу семена высеваются рядовым способом в неглубокие борозды, но после прореживаний схема их размещения будет стремиться к квадратной. После первого прореживания (оно осуществляется при массовом появлении всходов) расстояние между растениями должно составить 6-8 см для листовых скороспелых сортов и 15 для позднеспелых, после второго (после образования 3-4 настоящих листьев). Глубина заделки семян - до 1 см, среднее количество на 1 м2 - 0,3 г.

При рассадном способе семена сначала сеют в обычные посевные ящики, заполненные смесью огородной почвы и перегноя 1:1, и устанавливают в теплице или в комнате. В фазе раскрытых семядолей (8-10 дней после посева) сеянцы пикируют в горшочки с почвой, обогащенной торфом. Через месяц после посева рассада будет готова для высадки в грунт, на постоянное место она помещается в фазе 3-4 настоящих листьев по стандартной схеме посадки.

• Схема посадки

Салат сеется или высаживается квадратным способом. Скороспелые сорта - на расстоянии 15 х 15 см, среднеспелые - 20 х 20, позднеспелые - 30 х 30 см. Кроме того, салат можно выращивать в междурядьях как уплотнитель культур и по краям гряд, а его скороспелость позволяет выращивать салат в качестве «маячной» культуры.

• Поливы

Проводятся только в засушливый период. Дождливым летом салат можно вырастить и без них.

• Подкормки

Как ни парадоксально, на высокую концентрацию питательных веществ и подкормки минеральными удобрениями салат реагирует отрицательно. Во время вегетации, если с осени в почву вносилось основное удобрение, подкармливать его не надо, если не наблюдаются симптомы заболеваний, вызванных дефицитом того или иного конкретного питательного элемента.

• Прочий уход

Регулярное рыхление и прополка.

• Уборка урожая

Сигналом к тому, что урожай можно убирать, у листового салата служит появление выраженных розеток. После появления у отдельных растений стебля начинается массовая уборка в один прием. В этом случае все растения выдергиваются с корнями. Кочанные сорта убираются по мере появления сформировавшихся кочанов. Их срезают ножом. В обоих случаях подгнившие листья должны удаляться.

Застрелковавшиеся растения в пищу человеку непригодны, но могут быть использованы на корм для домашних животных.

В теплом помещении пищевая ценность салата очень быстро теряется, лучше хранить его в помещении при температуре 1-7 °С.

На заметку: потерю витаминов из листьев срезанного салата может предотвратить... соседство с чесноком. Чеснок лучше всего положить на дно посудины в виде кашицы.

• Чего опасаться, от чего защищать 

Вредители: чаще всего страдает от тли.

Болезни: мучнистая роса, различные гнили, септориоз, мозаика.

Сорта

Среди сортов салата прежде всего выделяют кочанные (реже еще и полукочанные) и листовые, внутри этих групп они дополнительно делятся по срокам достижения потребительской зрелости, а кочанные еще и по консистенции (хрустящие, маслянистые).

• Кочанные сорта

Берлинский желтый. Маслянистой консистенции. Созревание 55-70 дней. Листья светло-зеленые с желтизной, кочан светло-желтый, кочаны и листья сладкие; средняя масса кочана 100-200 г, средняя урожайность 2,2-4,5 кг/м2. Цветет поздно. Относительно устойчив к пониженным температурам. Кочаны долго сохраняют годность.

Даймонд. Хрустящей консистенции. Среднеранний. Листья темно-зеленые со слабоволнистым краем; кочан плоскоокруглый, плотный, закрытый; средняя масса кочана 300-400 г, средняя урожайность 2,1 кг/м2. Устойчив к стеблеванию, почти не поражается ложной мучнистой росой.

Либуза. Маслянистой консистенции. Созревание 60-82 дня. Листья зеленые, среднепузырчатые; кочан круглый, плотный; средняя масса кочана 190 г, средняя урожайность 1,6 кг/м2. Устойчив к стеблеванию, из болезней - к мучнистой росе и вирусу мозаики, относительно устойчив к некрозам.

Конкорд РЗ. Полукочанный. Среднеранний. Помимо вкусовых качеств интересен еще и своей декоративностью. Листья ярко-красные, у основания желто-зеленые, пузырчатые, очень волнистые; средняя масса кочана 250 г, средняя урожайность 2,5-3,0 кг/м2. Устойчив к стеблеванию.

Крупнокочанный. Хрустящей консистенции. Созревание 54-67 дней. Листья светло-зеленые с желтоватым оттенком, пузырчатые, с фестончатыми или мелкозубчатыми краями; кочан округлый; средняя масса кочана 260-550 г, средняя урожайность 2,0-4,6 Кг/м2. Устойчив к гнилям, септориозу, бактериозу. Кочаны хорошо хранятся.

Олимпус. Хрустящей консистенции. Созревание в среднем 73 дня. Листья зеленые или светло-зеленые, толстые, среднепузырчатые, слегка волнистые; средняя масса кочана 500-600 г, средняя урожайность 2,5 кг/м2. Кочаны завязываются хорошо. Устойчив к пероноспорозу.

Опал. Маслянистой консистенции. Среднеспелый. Листья серо-зеленые, слабопузырчатые; кочан плотный; средняя масса кочана 330-400 г, урожайность до 6 кг/м2. Хорошо хранится.

Рижский. Полукочанный. Созревание 70-80 дней. Листья крупные, светло-зеленые; средняя масса кочана 336- 700 г, средняя урожайность 3,9-6,3 кг/м2. Устойчив к заморозкам и стрелкованию.

Соната. Маслянистой консистенции. Среднеспелый. Листья крупные, светло-зеленые, пузырчатые, по краю волнистые; средняя масса кочана 210 г, средняя урожайность 2,1-2,5 кг/м2. Устойчив к стеблеванию.

Фестивальный. Маслянистой консистенции. Созревание около 70 дней. Листья крупные, светло-зеленые; кочан плотный; средняя масса кочана 200 г, средняя урожайность 2,1 кг/м2. Устойчив к ложной мучнистой росе. Не стрелкуется.

Фонарик. Маслянистой консистенции. Среднеспелый. Отличается как вкусом, так и декоративностью. Листья от малиново-бордовых до розовато-фиолетовых, крупнопузырчатые; средняя масса кочана 270 г, средняя урожайность до 4 кг/м2.

• Листовые сорта

Атлет. Созревание 55-60 дней. Листья светло-зеленые, нежные, маслянистые, с волнистым краем; средняя масса кочана 200-250 г, средняя урожайность 5-6 кг/м2. Устойчив к гнилям и краевому ожогу листьев, к стеблеванию. Хорошо растет в теплицах.

Богема. Созревание 30-40 дней. Листья зеленые, слабопузырчатые, маслянистые, края слабоволнистые; средняя масса кочана 140-150 г, средняя урожайность 3-5 кг/м2. Устойчив к вирусу мозаики. Для закрытого грунта.

Витаминный. Среднеспелый. Листья крупные (розетка до 27 см в диаметре и 20 см высотой), светло-зеленые, сред-непузырчатые, края сильноволнистые, вкус нежный; средняя масса кочана 190-250 г, средняя урожайность 2,5-3,2 кг/м2.

Дачный. Созревание 45-50 дней. Листья желтоватые, толстые, пузырчатые со слабоволнистым краем, вкус маслянистый; средняя масса кочана 150-200 г, средняя урожайность 3-5 кг/м2. Устойчив к вирусу мозаики. Для теплиц, парников и пленочных укрытий.

Ералаш. Среднеспелый. Листья темно-зеленые, веерообразные, с сильноволнистым краем; розетка компактная;

средняя масса кочана 150-200 г, средняя урожайность 3 кг/м2. Устойчив к краевому ожогу листьев.

Изумрудный. Созревание 60-70 дней. Листья темно-зеленые, мелкопузырчатые, компактный; средняя масса кочана 55-65 г, средняя урожайность 2,4-2,8 кг/м2. Устойчив к стеблеванию, долго хранится. Для весенних теплиц.

Лакомка. Созревание 40-45 дней. Листья желтоватые, пузырчатые с сильноволнистым краем; вкус маслянистый; средняя масса кочана 180-200 г, средняя урожайность 3-5 кг/м2. Устойчив к мозаике. Для защищенного грунта.

Московский парниковый. Созревание 50-65 дней. Листья бледно-зеленые, отличаются отсутствием горечи; средняя масса кочана от 70 до 200 г, средняя урожайность 2,5-4,1 кг/м2. Устойчив к серой гнили и септориозу. Быстро стрелкуется. Для открытого грунта и теплиц.

Новогодний. Созревание до 65 дней. Листья ярко-зеленые, пузырчатые, вкус маслянистый; средняя масса кочана 60-160 г, средняя урожайность 2,1-3,7 кг/м2. Устойчив к затенению. Можно выращивать в комнатах.

Рубиновое кружево НК. Созревание 45-55 дней. Декоративен. Листья красные, складчатые; средняя масса кочана 300 г, средняя урожайность 4,1 кг/м2. Устойчив к стеблеванию.

Эстафет. Раннеспелый. Листья красноватые, пузырчатые, с сильно волнистым краем; средняя масса кочана 90 г, средняя урожайность 2,1 кг/м2. Устойчив к стеблеванию, из болезней - к ложной мучнистой росе.

Лучшие предшественники - бобовые. Недопустимые - все сложноцветные.

• Подготовка почвы

Шпинат на редкость нетребователен к почве. Может расти практически на любых достаточно плодородных землях (кроме чересчур кислых), в том числе на песчаных (в этом случае обязательным условием получения хорошего урожая служат частые поливы), однако самый лучший урожай при минимальных затратах труда со стороны огородника дает на суглинистых. Лучше выбрать для него открытое, хорошо освещенное место, однако легкое затенение шпинат переносит хорошо.

В связи с тем, что на свободных площадях шпинат культивируется редко, специальную подготовку под него обычно не проводят, а обрабатывают и обогащают удобрениями почву под другие культуры в зависимости от их особенностей. Единственное особое пожелание - шпинат очень отзывчив на органические удобрения, желательно, чтобы при обработке почвы они вносились в грунт в достаточном количестве.

• Посев

Сеять шпинат прямо в грунт можно по мере необходимости, начиная с апреля и заканчивая подзимними посевами вплоть до октября (в зависимости от региона). Шпинат - очень холодостойкое растение, выдерживающее заморозки до -6 °С, в том числе длительные. Семена прорастают при 3-4 °С. Оптимальная температура для развития 15 °С. Высокие температуры переносит хуже низких, под воздействием жары быстрее стрелкуется.

Перед посевом семена желательно замочить в теплой воде на 1-2 суток (это ускорит появление всходов), но непосредственно перед помещением в грунт их надо будет снова слегка подсушить, чтобы они не слипались. Глубина заделки семян - 2-3 см.

При подзимнем посеве почву над шпинатом надо замульчировать перегноем, компостом или остатками ботвы и листьев.

• Схема посадки

При монокультурном посеве обычно используется рядовая схема: расстояние между рядами от 15 до 30 см (в зависимости от сорта), расстояние между растениями после прореживания всходов - 8-10 см.

На заметку: очень хорошо растет в междурядьях чеснока.

• Поливы

При температурах до и около 15 °С достаточно следить, чтобы не пересыхала почва, при более высоких поливать шпинат нужно как можно чаще. При недостатке влаги листья шпината развиваются хуже, но при этом быстрее огрубевают, а сами растения раньше стрелкуются.

• Подкормки

Подкармливать шпинат можно только азотными удобрениями, применение фосфорных и калийных ускоряет стрелкование.

• Прочий уход

Рыхление после поливов, борьба с сорняками и вредителями.

• Уборка урожая

Убирать урожай можно с того момента, когда на растениях образуется по 5-6 листьев, и до начала массового стрелкования. Слишком крупные «перезревшие» листья быстро огрубевают и теряют пищевую ценность. Зелень хранится при температуре 1-7 °С, в более теплых помещениях пищевая ценность быстро снижается.

На заметку: срезать можно только сухие растения. После дождя или утренней росы, пока они влажные, лучше их не трогать.

• Чего опасаться, от чего защищать.

Главный враг шпината - сосущие и грызущие вредители.

Сорта

Сорта шпината отличаются друг от друга сроками созревания (наиболее раннеспелые дают урожай потребительски зрелых листьев уже через 20-30 дней после посева), а также размером и формой розеток листьев. Наиболее распространены и могут выращиваться во многих регионах следующие сорта.

Виктория. Позднеспелый. Розетка компактная, листья средней величины на коротких черешках, округло-овальные, темно-зеленые, сильно гофрированные.

Жирнолистный. Позднеспелый. Розетка относительно компактная, листья полуприподнятые, средней величины, зеленые, слегка гофрированные.

Исполинский. Раннеспелый. Розетка относительно компактная, листья полуприподнятые, крупные, светло-зеленые.

   Когда вы обновляете заброшенный сад, сохраняйте существующие деревья, тем более, если они здоровы и цветут, потому что дорого и не рационально заменять их зрелыми экземплярами. Помня это, сначала понаблюдайте за растениями в саду перед тем, как убирать старое и сажать новое. В течение года ведите учет всех растений в саду, когда они цвели. И тем временем стройте планы относительно реставрации сада.

Наблюдение за садом

   Если вы знаете, когда цветет кустарник или дерево, то можете правильно его обрезать, без вреда для цветения в следующем году. Записи, которые вы вели, позволят вам выбрать наилучшее время для обрезки большинства деревьев и кустов в саду. Для тех кустарников, по поводу которых вы не смогли определиться, используйте метод «один из трех». Согласно ему каждый год в начале весны обрезают одну треть самых старых и больших стеблей в кусте в пределах 5-10 см от уровня земли.

Отмирание верхушек побегов и болезни

   Приоритетной задачей является удаление мертвых или пораженных стеблей и веток существующих растений. При этом вы должны стерилизовать дезинфицирующим средством режущие лезвия использующихся для обрезки инструментов после удаления каждого пораженного побега, чтобы не позволить болезни перекинуться на здоровые ветки и кусты.

Неравномерный рост

   Некоторые кусты, произрастающие в глубокой тени, в результате роста приобретают неровную форму, характеризующуюся слабым ростом веток с одной стороны и слишком разросшиеся с другой. Этим кустарникам требуется различный режим обрезки. Для большинства кустов можно использовать метод «один из трех», но слабые стороны обрезать сильнее - каждый стебель до набухшей почки возле основания земли. Энергичную листву с другой стороны куста просто слегка подстригите. Таким образом, сильно обрезая слабые побеги, вы поощряете их энергичный рост, тогда как легкая обрезка заросшей стороны будет иметь противоположный эффект.

Зеленые побеги пестролистных растений

   Некоторые из пестролистных кустарников могут пустить побеги зеленого цвета, причем они будут более энергичны, чем их декоративные пестролистные собратья, тем самым портя внешний вид куста. Проверте каждый куст и вырежьте все зеленые побеги до главного стебля. Выросшая после обрезки новая поросль будет уже пестролистной.

Сильная обрезка

   Кусты, которые цветут летом, образуют цветы на новом приросте, выросшем на побегах текущего сезона. Это означает, что их можно сильно обрезать, не влияя отрицательно на цветение в следующем году. Такие кустарники лучше всего обрезать в начале весны перед началом вегетации. Например, на больших кустах буддлеи и лаватеры, мжно урезать все стебли до 5-10 см от основания земли. То же самое нужно проделать с кизилами с яркими зимними стеблями и чубушником венечным (Philodeiphus coronorius) сорта «Aureus», который обычно выращивают из-за его красочной золотистой листвы. Чтобы улучшить рост этих кустов, сильно обрежте все стебли около земли в начале весны.

Вечнозеленые кусты

   В конце весны, после того как угроза возвратных заморозков миновала, произведите сильную обрезку вечнозеленых кустарников и деревьев, среди которых может быть слишком разросшиеся лох (Elaeagnus), фотиния (Photinia) и калина лавролистная (Viburnum tinus), удалив при этом оголенные побеги. Проверьте, чтобы каждый энергичный побег был обрезан до ближайшего побега ниже по стеблю, вместо того чтобы оставлять голую ветку. Так делают потому, что вечнозеленые растения вряд ли произведут новые побеги из старых одревесневших пеньков.

Свет и место

   Один из плюсов сильной обрезки кустов - получение дополнительного света. Затем можно посадить на эти участки красочные герани, ирисы и малочаи в солнечных местах, а карликовый бамбук, хосты и папоротник - в тени.

   Если вы хотите, чтобы сад был привлекательным круглый год, советуем сажать как лиственные, так и вечнозеленые растения. Слишком много вечнозеленых растений могут сделать ваш сад однообразным в течение большей части года; слишком мало - и саду не будет хватать целостности, преемственности, он будет невыразительно выглядеть зимой. По приблизительному подсчету, подтвержденному практикой, оптимален вариант, когда одно вечнозеленое дерево или кустарник приходится на каждые два лиственных.

   Можно использовать ряд подрощенных колоннообразных хвойных деревьев. Возвышающиеся, подобно стражам, на главных границax можжевельники колоннообразной формы придадут вашему саду величественность и торжественность.

   Несколько других вечнозеленых растений - османтус (Osmanthus), калину (Viburnum) и мирт (Myrtus) - также включенные в план бордюра, подчеркнут геометричность участка. Можно также посадить деревья самшита вечнозеленого, подстриженные в виде шаров и конусов. В качестве необычного заключительного штриха введите в дизайн купальню для птиц, которая станет предметом зависти всех друзей. Сделать ее можно из старого корыта, которое купите, например, на местной барахолке. Поместите его в центр главной аллеи и поднимите на кирпичах, чтобы придать больше высоты и акцентировать на нем внимание.

Непринужденность цвета

  Для контраста с посадками статичных вечнозеленых деревьев засадите цветники комбинацией из лиственных кустов, многолетних цветов и множества летников. Таким образом вы преобразуете клумбы, заполнив их естественно растущими цветущими в течение летних месяцев растениями.

   Центральную роль предоставте, например, полиантовой розе «Little White Pet», потому просто прекрасны огромные гроздья маленьких помпончиков-цветков, появляющиеся на розе все лето. Посаженные группами по три и пять вдоль главных бордюров, растения будут свешиваться на дорожки, так что прохожие в полной мере смогут оценить ароматные белые цветы, погружающие сад в атмосферу сказки. Эти розы не велики и не энергичны; они разрастаются по высоге и ширине где-то на 70 см или 1 м, поэтому они хорошо смотрелись бы даже в маленькому саду.

   В задней части цветника посадите более высокий сорт шиповника «Frau Dagmar Нагюрр», выбрав его из-за ароматных цветков и повторного цветения. Дополнительная изюминка этого сорта - осенью на нем появляется множество круглых плодиков.

Весенний сад

   Большинство людей покупает растения для сада весной, и это зачастую приводит к тому, что сады, выглядящие ярко и нарядно в весенние месяцы, в другое время года довольно унылы. Хорошо продуманная схема посадки предусматривает красивый вид сада круглый год. Чтобы достичь этого, выбирайте растения, цветущие в разное время, чтобы продлить появление нарядных цветков, к том же посадите у себя растения с красивыми ягодами и оригинальной осенней листвой, а также красочной корой, радующей глаз зимой.

   Под розами высадите приспособленные к тени подснежники (Galanthus nivalis) и зимний аконит, которые украсят цветник прежде, чем на розах проклюнутся листочки. Изящные белые подснежнии расцвелтут первыми, за ними последуют ярко-желтые цветы зимнего аконита. В других местах посадите яркие луковичные: крокусы, пролески, хионодоксу (Chionodoxa), которые распустятся следом, а так же и более поздние мускари, поздноцветущие карликовые тюльпаны. Их высаживайте нерегулярными блоками, чтобы внести в сад элемент естественности и добиться постоянного цветения в течение всех весенних месяцев.

Летние сцены

   Кроме роз, которые цветут практически все лето, засадите сад различными травяными многолетниками, тем самым создав легкое и воздушное ощущение летнего цветника.

    В тыльной части бордюра отлично приживутся большие тенистые растения типа катрана сердцелистого (Crambе cordifolia) и мышиного гиацинта, или мускари (Lirope muscari), которые желательно выбрать из-за их облаков летних цветов. Высокие пики наперстянки, розовой штокрозы и коровяка украсят цветник вместе с очаровательными шарами декоративного лука. Для переднего плана предпочтительнее манжетку мягкую (Alchemilla mollis), котовник (Nepetax foossenii), герань кроваво-красную (G. sanguineum) и ее сорт «Striatum». Несколько морозоустойчивых однолетних растений разбросайте здесь и там, заполнив неприглядные промежутки. Особыми фаворитами станут нигелла (Nigella), зонтичная иберийка и душистый левкой.

Цветы осенью

   Многие из летних цветов продолжают цветение до осени, но чтобы сделать цветник красочным и по-прежнему интересным и в это время года, посадите цветущие осенью травяные многолетники, включая очиток едкий, астры и рудбекию. Остановите свой выбор на астре фрикарта (Aster х frikartii) copтa «Monch» для задней части цветника - формирующего заросли растения с лавандово-синими цветами на стеблях высотой 90 см, цветущего с разгара лета до середины осени; очиток едкий «Autumn Joy» посадите поближе к переднему краю из-за его сплюснутых розовых цветочных головок, появляющихся в конце лета и приобретающих бронзовый оттенок к концу осени; рудбекией (Rudbeckia fhlgido) сорт «Goldsturm» украсте центр цветника, где она с разгара лета до середины осени постоянно выпускает блестящие желтые цветки с коричневой серединкой.

   Очень важно посадить деревья на правильном расстоянии друг от друга, чтобы они могли полностью раскрыть свой потенциал. Если разместить растения слишком близко друг к другу, позже вам придется пересаживать их, что довольно сложно и не всегда может оказаться успешным, или вам придется регулярно их обрезать, сдерживая рост веток. Не покупайте взрослые деревья, даже если вы хотите получить моментальный эффект, исключение сделайте татько для очень медленно растущих разновидностей. Взрослые деревья не татько дороги, но также будут намного датыне приживаться на новом месте, чем их меньшие собратья.

   Если вы таки действительно купили и высадили молодые саженцы, территория сада может выглядеть несколько пустой в течение первых лет. Есть два способа, как с этим справиться. Во-первых, можно посадить быстрорастущие, но недолго живущие кусты-«наполнители» между вашими основными посадками. Это могут быть недорогие: форзиция, буддлея Давида, чубушник венечный (Philodeiphus coronorius). Они быстро приживаются и хорошо цветут в течение первых лет, но их придется удалить, как только подрастут главные кусты или деревья и потребуют больше места. Второй вариант - заполнить пробелы между главными кустами разными сортами луковичных цветов, почвопокровных многолетников и выносливых однолетних растений. Они мгновенно преобразят участок, но с годами постепенно сойдут на нет, поскольку главные кусты будут их затенять и отбирать влагу и питательные вещества.

Используйте молодые кусты и деревья на 100 процентов

   Чрезвычайно важно, чтобы молодые кусты и деревья не испытывали нехватки влаги вокруг корней и не страдали от засилья сорняков и других растений. Самый легкий способ достичь этого - хорошо полить после посадки и закрыть почву слоем 7,5 см толщиной из любого органического вещества, например кусочков коры, или пластинами специального защитного покрытия.

   В склонных к засухе областях облегчите себе полив деревьев, сформировав приствольный круг, то есть отодвинув почву приблизительно на 30 см от дерева и образовав маленький резервуар вокруг ствола. Вода останется в резервуаре, пока не впитается в почву. Как вариант, вбейте пластмассовую трубку в землю окало растения и заполните ее гравием, затем налейте туда воду. Гравий держит воду, в то время как тругба направляет ее к корням.

   Чтобы защитить стволы от сорняков, воспользуйтесь мульчей. Щедрый слой деревянных щепок, нарубленных листьев или другого органического материала заглушит сорняки и облегчит ручную прополку при уборке тех, которые ухитрятся вырасти позже. Обновляйте слой мульчи по мере того, как она разлагается.

   Большинство кустарников только выигрывают от периодической обрезки, но некоторые лучше не трогать - аукубу японскую (Aucuba japonica), клен дланевидный (Acer palmatum) «Dis-sectum», сорта барбариса Тунберга (Вегberis thunbergii) и юкку нитчатую (Yucca filamentosa). Обычно не практикуется удаление отпветгних галовок пветов с садовьж кустов и деревьев, но некоторым сортам это полезно. Розы (Rosa), азалии, камелии, сирень и рододендроны — все эти кустарники выиграют от того, что их увядающие цветы будут своевременно обрываться. А вот старые цветы на гортензиях стоит оставить до весны, поскольку они оригинально выглядят зимой и помогают защитить новые бутоны.

   Многие, в т. ч. распространенные кусты, склонны к созданию энергичной корневой поросли, известной как корневые побеги. Их следует удалять, выкапывая почву вокруг корня и отрывая от него побеги. Только не обрезайте корневые побеги, потому что это стимулирует еще больший их рост. Некоторые пестролистные виды также образуют сильные, но менее декоративные и полностью зеленые ветки, которые нужно обрезать секатором.

   Отдельные деревья и кустарники - лавровое дерево, мексиканский жасмин (Choisya), жасмин обыкновенный (Jasminum officinale), мирт (Myrtus) и цеанагус - нуждаются в зимней защите, особенно в холодных регионах. Оберните вечнозеленые кусты, такие как лавр и мирт (Myrms), двойным слоем шерстяной ткани или «стеганым одеялом», сделанным из двойного слоя сетки, наполненной соломой или сухими листьями. Все хвойные деревья требуют защиты от халодных ветров. Чтобы уберечь корни молодых растений, укройте почву густым слоем лапника, щепок или опавших листьев.

Посадка кустов и деревьев

   Чтобы быть уверенным, что кусты и деревья быстро приживутся, их нужно правильно посадить. Выращенные в контейнерах растения можно сажать в любое время года, но если делать это весной или осенью, они примутся намного быстрее. Экземпляры, продающиеся без земли вокруг корней, с оголенными корнями, советуем сажать в период покоя. Вечнозеленые и хвойные растения лучше всего приживутся весной. Перед посадкой обильно полейте растения.

1. Хорошо перекопайте почву, удалите все сорняки и большие камни. Теперь выройте большую посадочную яму, вдвое шире корневого кома и немного глубже. Проколите основание и стороны ямы вилами, чтобы позволить корням легко разрастись - это особенно важно в тяжелой глинистой почве. Затем внесите немного хорошо перепревшего навоза или готовую почвосмесь для посадки на дно посадочной ямы.

2. Поместите саженец в яму и положите поперек нее бамбуковую тростинку, чтобы проверить, находится ли растение на той же глубине, что и в горшке. (Это хорошо заметно по цвету коры деревьев и кустов с оголенными корнями.) Регулируйте глубину ямы, если это необходимо. Проверьте земляной ком и удалите из него все сорняки и свободную почву, затем мягко разрыхлите корни пальцами. Поместите саженец в яму, добавьте приблизительно 15 см почвы по краям и уплотните землю ногой. Повторяйте этот процесс, пока не заполните яму. Хорошо полейте.

3.  Вройте крепкую деревянную палку в почву под углом в 45 градусов к стволу дерева так, чтобы не проткнуть земляной ком. Чтобы дерево чувствовало себя устойчиво, привяжите ствол к опоре, используя спе-циальную завязку для деревьев с распорной деталью (продается в специализированных садовых магазинах), не позволяющую дереву тереться об опору по мере роста. Замульчируйте поверхность почвы органическими материалами слоем в 7,5 см, например кусочками коры, с целью подавления сорняков и сохранения влажности почвы.

   Когда весь сад готовится к зимнему сну, кустарники и деревья по-прежнему оживляют его. Поскольку большинство саженцев деревьев и кустов сажают осенью, именно в это время можно подкорректировать осенний вид сада. Часто неопыггные садоводы соблазняются яркими алыми, оранжевыми и желтыми листьями осенних деревьев и забывают, что они будут выглядеть довольно невыразительно и тускло всю остальную часть года. К счастью, есть множество видов, которые предлагают радугу оттенков не только осенью.

Осенние фавориты

   Ценящиеся за поразительные осенние краски листвы клены - привычные обитатели многих садов. При ограниченной территории японский клен (Acer palmamm «Dissecmm») идеален для защи-щенного от ветра уголка, расположенного в легкой тени. Его причудливо изрезанные листья ярко-зеленого цвета восхитительны, когда они только начинают раскрываться весной и образуют огромную крону, ажурные листья хорошо выглядят также все лето. Осенью листья японского клена окрашиваются в блестящие оттенки розового, красного и оранжевого цветов. Чтобы иметь летом много красивой листвы, посадите один из названных сортов: «Dissecmm Apropurpu-reum», «Dissectum Garnet» и «Dissecmm Crimson Queen», для которых характерны замечательные пурпурные листья. Если в вашем саду почва тяжелая, лучше выращивать эти растения в контейнерах. Другой покрытый пурпурной листвой куст, особенно ценный зимой, - лиственный барбарис (Berberis thunbergii «Atro-purpurea»). Его густая листва приобретает ярко-красный цвет осенью, перед тем как опасть с куста, предъявив зиме до сих пор скрытое сокровище в виде красных ягод. Хотя кустарник поистине универсален и может справиться практически с любой почвой и расти на солнце или в тени, свою лучшую окраску листья приобретают при ярком солнце.

   На очень маленьком участке можно посадить карликовый сорт «Atropurpurea Nana», который вырастет только до 60 см в высоту.

   В лесистой местности оправдывает себя вариант посадки фотергиллы (Fothe-rgilla major) из-за ее привлекательной осенней листвы с оттенками оранжевого, красного и алого. У дерева есть еще один плюс: душистые цветы, появляющиеся в конце весны прежде, чем раскроются листья. Можно также выбрать бересклет (Euonymus alatus), характеризующийся медленным ростом, который достигает высоты приблизительно 2 м через десять лет. Осенью его листья приобретают привлекательный розовый оттенок, а опадая, оголяют декоративную пробковую гребневую кору. Летом его неяркая листва служит фоном для цветов. Если ваш сад одолевает мошка, избегайте сажать этот кустарник, потому что бересклет является любимым местом зимовки для этого вредителя.

   Если у вас достаточно много места, на видном месте посадите скумпию (Cotinus coggygria), например в середине лужайки. Кроме ярких осенних тонов - оранжевого и желтого, летом дерево укрыто пеленой розоватых цветов, приобретающих постепенно дымчато-серый оттенок. У сорта «Flame» самые красивые листья осенью, но так же хороши сорта с пурпурными листьями - «Royal Purple» и «Notcutt's Variety».

В любом саду приживется надежное декоративное растение - выносливая калина (Viburnum tinus): вечнозеленый куст с опрятной густой кроной и шapaми розовато-белых цветков. Привлекательные бутоны появляются только в середине осени, а открываются в середине зимы, образуя впоследствии темные плоды.

Зимние чудеса - красочные ягоды

   Украшение любого сада - плодоносящие растения с красивыми ягодами. Они оживят ваш сад в самые холодные месяцы. Декоративная ценность ягод, однако, недолга, потому что их обычно съедают птицы и животные, но кусты и деревья, описанные ниже, как правило, дают обильный урожай, которого хватит по крайней мере до наступления самых больших холодов.

Осень дарит нам ягоды шиповника, пираканты (Pyracantha) и скимии (Skimmia), а также плоды декоративных яблонь и рябины - тех самых деревьев и кустарников, которые обычно предлагают садоводческие центры. Мы же сейчас поговорим о других, которые стоит приобрести. Магония (Mahoniajaponica), например, может многое предложить вам как растение, хотя ее привлекательные синие шоды почти забыты. Вертикальная архитектурная форма самого растения и характерная горизонтальная, похожая на падуб, листва - достаточно веские причины, чтобы посадить ее в саду. Прежде чем появятся ягоды, на магонии растекаются симпатичные душистые пветы. Из многих хороших сортов у «Charity» самые красивые цветы, а у «Lionel Fortescue» самая выразительная листва. В особенно холодных районах выбирают морозоустойчивую М. aquifolium.

   Серебристая, как у ивы, листва облепихи (Hippophae rhamnonides) делает это растение с декоративными плодами одним из самых впечатляющих, потому что облепиха обильно усыпана большими ярко-оранжевыми плодами. Чтобы получить хороший урожай ягод, нужно купить и мужские, и женские растения. Дерево идеально подходит для открытых садов, расположенных, например, у моря, и будет расти в любой хорошо дренированной почве. Стебли вооружены острыми шипами, что делает облепиху незаменимым растением для живой изгороди. Его подземные побеги, однако, могут быть агрессивны.

Цвет круглый год

   Вечнозеленые хвойные деревья и кустарники лучше всего выглядят в зимнем саду. Они могут быть как стелющимися по земле кустиками, так и вертикальными пирамидами, которые, подобно восклицательным знакам, стоят в конце бордюрной посадки. У большинства пестролистньх сортов сохраняется постоянный цвет кроны в течение всего года, с преобладанием цветов - от яркого желтого до глубокого бронзового, от самого бледно-зеленого до стального и почти черного с зеленью оттенков. Сорт, который вы выберете, должен соответствовать той роли, которая предписана растению в саду: например, рыхлый стелющийся по земле почвопокровник используется для подавления роста сорняков. Скорость его роста и окончательные размеры чрезвычайно разнятся, от миниатюрных растений, которые прибавляют всего 2 см в год, до гигантских экземпляров, достигающих более 31 м в высоту. Они также варьируются по выносливости, поэтому изучите свойства того, что вы собираетесь покупать.

   Стоит упомянуть отдельно также тую (Thuja occidentalis) «Rheingold» и криптомерию (Cryptomeriajaponica) «Elegans». Оба сорта кажутся достаточно миниатюрными в большинстве садов, а осенью радуют глаз привлекательным бронзовым тоном.

   Самые лучшие деревья и кустарники, получившие наибольшее распространение, не только красивы летом, но и наполняют воздух восхитительным ароматом. Розы (Rosa), возможно, яркий пример того, но есть и другие кустарники, благоухание которых также доставляет истинное наслаждение.

Ароматические растения

   Лаванда (Lavender) - одно из наиболее распространенных растений, предпочитающих хорошо дренированную почву в солнечном месте. Если у вас тяжелая почва, советуем выращиватъ лаванду на насыпи, образованной из смеси щебня и песка, прикрытой 15-сантиметровым слоем гумуса, смешанного с песком, чтобы улучшить дренаж зимой. Среди более высоких сортов для середины бордюра, заслуживающих внимания, следует назвать «Alba» (белая) и «Folate» (пурпурная), но чтобы по достоинству оценить аромат лаванды, сажайте ее рядом с дорожкой в качестве низкой живой изгороди или края бордюра. Для подобных мест выбирайте карликовые сорта типа «Hidcote» (фиолетовая), «Hidcote Pink» (розовая) или «Munstead» (пурпурная).

   Французская лаванда (L. stoechas) имеет особенность - «крылья», высовывающиеся из вершины каждого цветка, делают его нарядным, а потому она заслуживает центрального места в цветнике. Лучший сорт - фиолетовый «Рарillon».

   Для сладкого аромата, похожего на запах жимолости, попробуйте посадить в меру капризную абелию (Abelia cbinen-sis), выпускающую бледно-розовые цветы в середине-конце лета. Она может расти в большинстве почв, но любит солнце и предпочитает иметь убежище от ветра, поэтому идеальное место для нее — у подножия расположенной в южной части сада стены или забора. Абелия не очень вынослива, поэтому в более холодных регионах нуждается зимой в защите. Как вариант, ее можно выращивать в контейнере и переносить в закрытое помещение на самые холодные месяцы.

   Кустарник для бабочек, буддлея Давида (Buddleja davidii), будет расти везде, если только почва хорошо пропускает влагу. Его пахн)тлие мускусом конические соцветия как магнит притягивают опыляющих их насекомых и бабочек. Ищите любой из названных ниже сортов, чтобы получить лучшее цветение: «Black Knight» (глубокий пурпурный), «Royal Red» (пурпурно-красный), «White Profusion» (белый) и «Lochinch» (сиренево-синий). Среди необычных сортов - пестролистый «Harlequin» (пурпурно-красный) и карликовый «Nanho Blue» (темно-синий). Все сорта буддлеи нуждаются в сильной обрезке весной.

   Если вам нравятся мыльные ароматы, то калифорнийское маковое дерево, Romneya coulteri, должно появиться в вашем саду. Это один из самых красиво цветущих летом кустарников, выпускающий белые с желтой серединкой, похожие на мак цветы до 12 см в диаметре. Они выгодно подчеркиваются перистой синевато-серой листвой. Кусту понадобится несколько лет, чтобы прижиться, а в холодных регионах он ведет себя скорее как травяной многолетник, потому что все надземные побеги зимой погибают. В любом случае, чтобы поддерживать его форму опрятной, весной срезайте все побеги «под пенек».

Листва для цвета и текстуры

   Многие кустарники в саду привлекают взгляд интересной и красочной листвой. Вечнозеленый гебе растет практически повсеместно в продуваемых всема ветрами приморских садах, в тяжелой и легкой почве, на солнце и в тени (хотя это уменьшает его цветение). Если вас привлекают оригинальные листья, остановитесь на пестролистных сортах Hebe х andersonii «Variegata» или Н. х franeiscana «Variega-ta». Среди других особенных сортов этого растения можно назвать также низкорослый «Pagei» с серой листвой и «Red Edge», у которого серые листья окаймлены красным. Больший по размеру «James Sterling» выделяется благодаря замечательной глянцево-золотистой листве.

   Мохнатые листья вечнозеленого вьюнка (Convolvulus cneorum) придают ему шелковистый вид, что делает его идеальным фоном для бутонов роз, от-крывающихся белыми воронкообразными цветами в начале лета. Вьюнку нужно солнечное место с хорошо дренированной почвой, в более холодных регионах его рекомендуется укрывать на зиму.

   Особо привлекательна папоротнико-образная листва некоторых кустарников. Дерево-«ершик» (Callistenion citrinus) - солнцелюбивое растение, которое лучше всего растет в укрытиях южных стен или заборов. Оно лучше приживается в более умеренных условиях около побережья. Для самых красивых цветов ищите сорт «Splendens», а в более холодных регионах распространен морозоустойчивый, но менее эффектный С. rigidus. Еще один кустарник с декоративной папоротниковой листвой - рябинник (Sorbaria). Это привлекательный большой по размеру куст с пенистыми белыми цветами до 20 см в диаметре. Чтобы на следуюпгий год получить столько же или еще больше листьев и цветов, после цветения произведите его обрезку.

Беспроблемные розы

   Розы могут многое предложить садоводу-новичку, их цветы - непревзойденный эталон, а восхитительный аромат выше всех похвал. Существуют тысячи сортов роз, так что вам будет из чего выбирать. Розы, однако, известны своей восприимчивостью к болезням: черной пятнистости, или альтериозу, мучнистой росе и ржавчине, так что важно приобрести устойчивый к этим заболеваниям сорт.

   Если вы хотите завести в саду душистые розы, ищите желтую «Arthur Bell» или «Mountbatten», розово-оранжевую «Fragrant Delight» или «Silver Jubilee», оранжево-красную «Lovers Meeting», «Matangi» или темно-красную «Royal William»; если ваш садоводческий центр не располагает такими сортами, попробуйте связаться со специалистом, занимающимся розами.

   Цветущие весной кусты и деревья объявляют о приходе нового времени буйством красок, вызванных их цветениеми. В каком бы регионе вы ни жили, садоводческие центры и магазины в это время заполнены цветущими кустами. Приобретая их, проверяйте, чтобы ваша почва и условия освещенности соответствовали требованиям растений.

Классический выбор

   Камелии славятся великолепными цветами, которые замечательно выглядят на фоне темной глянцевой листвы. Чтобы обеспечить надежное цветение, выберите один из сортов камелии Вильямса (Camelia х Williamsii) - «Anticipation», чьи темно-красные цветки по форме напоминают пион, «Debbie» (темно-розовый) или полумахровый «Donation» (бледно-розовый). Камелии лучше всего чувствуют себя на участках с кислотной почвой, но могут также хорошо расти в контейнерах, заполненных специальной, предназначенной для них почвой. Их нужно защищать от холодного ветра и раннего утреннего солнца, отрицательно воздействующего на бутоны.

   Магнолия (Magnolia) - еще одна весенняя любимица. Если место в вашем саду позволяет, посадите магнолию (М. х soulangeana), сорт «Alexandria» с ароматными белыми с розовьгм опенком цветами или быстрорастущий и легко зацветающий сорт «Lennei» с розоватыми цветками. В небольшом саду остановите свой выбор на магнолии звездчатой (М. stellata) и ее сортах «Rosea», «Royal Star» и «Waterlily».

   Другая фаворитка весны - форзиция. Светло-оранжевая «Beatrix Farrand» послужит украшением для большого бордюра, потому что осенью ее отличают привлекательные пурпурные листья, а для сада меньшего размера подойдут цветущие яркими желтыми цветами сорта «Lynnwood» или «Spectahilis». Альтернативой форзиции может стать ракитник (Cytisus х ргаесох): например сорта «Allgold» или «Warminster», длинные изогнутые стебли которых весной сплошь усыпаны цветами. Вы также можете посадить два сорта керрии (Kerriajaponica) «Golden Guinea» и «Ple-niflora», оба с желтыми нарядными цветами, хорошие варианты для садовода-новичка. Если вам нужен надежный вечнозеленый куст с яркими желтыми весенними цветами, поищите барбарис (Berberis х stenophylla). Он хорошо выносит тень и может служить природной живой изгородью.

   Если вы ищете чего-то оригинального, остановите свой выбор на пурпурно-фиолетовом ракитнике (Citisus purpureus) или корокии (Corokia cotoneaster), в конце весны выпускающей желтые цветы. Для того чтобы купить эти кустарники, вам, вероятно, придется обратиться в питомник или специализированные магазины.

Весенние ароматы

   Чудесно, если аромат постоянно сопровождает вас на дорожке, по которой вы часто ходите. Для этой цели прекрасно подойдет мексиканский жасмин (Choisya ternate), поскольку у него душистые с цитрусовым запахом цветки и листья, и он цветет не один раз. Сорт «Sundance» соблазняет ярко-желтой листвой, но сильный солнечный свет обжигает его, и он может слабо цвести. К концу весны недолговечный, но буйный парад цветения открывает сирень (Syringa). Хота она не отличается длинным периодом цветения, но аромат ее гроздей настолько божественен, что ее стоит завести в саду. Обратите особенное внимание на сорт сирени Syringa microphylla «Superba», который подарит вам второй фейерверк цветов в конце лета.

Интересная листва

   Многие деревья и кустарники одеваются весной в красочный наряд из листьев, украшая заднюю часть бордюра, выступая фоном для ярких головок цветущих луковичных и даже центром композиции. На наш взгляд, этой цели полностью соответствует пиерис (Pieris) «Forest Flame», вечнозеленый кустарник с темными листьями, образующий вереницы крошечных белых, имеющих форму колокольчиков душистых цветов и яркие красные побеги, которые постепенно темнеют по мере роста. Пиерис предпочитает полутень и кислую почву. Одинаково хорошо относится и к солнцу, и к тени фотиния (Photinia х fraseri) «Red Robin», радующая весной ярко-красными молодыми листочками.

   Чтобы оживить затененный уголок сада, попробуйте посадить чубушник венечный (Philadelphus coronarius сорт «Aureus»), который пылает яркими желтыми листьями. В течение летних месяцев они меняют цвет до сочного желтого, чтобы снова посветлеть осенью. Другой кустарник с желтой листвой, предназначенный для проблемных мест, - смородина красная альпийская (Ribcs alpinum), хорошо растущая в тени на бедных почвах, например у северной стороны стены. Деревьями с яркой весенней листвой можно любоваться как с расстояния, так и вблизи, чтобы в полной мере оценить их великолепие, поэтому советуем сажать их в конце дорожки или около границы в передней части палисадника. Так к ним легче подойти, к тому же вы сможете видеть их даже от дома. В маленьком саду хорошо смотрятся клены (Acer pseudopla-tanus «Brilliantissimum» или A. negundo «Flamingo»), достигающие высоты только 5 м во взрослом состоянии. У обоих деревьев весной листья розового и осенью желтого цвета, а клен «Flamingo» вдобавок все лето украшает пестролистная крона. Другие сорта клена, например «Aureum» и «Rubrum», также привлекательны весной, но их высота вдвое больше.

    В каждом саду имеется по крайней мере одна клумба, где растения отказываются расти. К счастью, есть цветы, растущие в любом месте, даже в сухой почве под деревьями, если только вы поможете им прижиться.

      Некоторые растения хорошо приспособлены для роста в трудных условиях, где другие просто не смогли бы разрастись. Ключ к успеху состоит в том, чтобы правильно выбрать пригодные для специфических условий растения и тщательно подготовить почву перед их посадкой. Если, однако, это не поможет, советуем выращивать растения в контейнерах.

Ветреные места и незащищенные сады

   Длинные прямые проходы между зданиями обычно находятся в глубокой тени и имеют сухую почву. Здания также могут действовать как аэродинамическая труба, производя сталкивающиеся потоки воздуха даже в довольно безветренные дни. Чтобы справиться с этими условиями, растение должно быть очень гибким. Максимальную пользу из данных условий можно извлечь, покрасив стены в бледные цвета, увеличивая тем самым возможности роста растений при этом уровне освещенности, или посадить бамбук и жесткие кустарники, такие как аукуба, чтобы они играли роль ветролома по обоим концам прохода. Подходящими цветами для ветреных теневых участков являются морозник, гейхера, хост, медуница, однолетняя лобелия и первоцвет высокий.     В садах, расположенных недалеко от моря, незащищенность еще больше из-за просоленных ветров - опаляется листва всех, кроме самых жестких растений. В этом случае попробуйте посадить многолетники - синеголовник (Eringium), крокосмию, или монтбрецию, крестовник и юкку или растения типа львиного зева, арктотиса (Arctotis) и диморфотеки (Dimorphotheca).

Сухая почва под деревьями

   Почва под взрослыми деревьями и рядом с живыми изгородями обычно полна корней, которые вытягивают из нее всю доступную влагу и пигательные вещества. Это делает землю непригодной для выращивания и мешает прижиться новым растениям. Еще хуже то, что часто сад пребывает в тени большую часть года. Добавьте всплеск цвета под тень лиственных деревьев, например серебряной березы и рябины, попробуйте посадить наперстянку, каскадный бальзамин, незабудки, душистый табак или анютины глазки, луковичные, к примеpy карликовые нарциссы.

   Для постоянной подсадки многолетних цветов используйте бесцветник (Epimedinin), молочаи, герани, морозник вонючий (Hellebores foctidus) и гейхеру (Heuchera). Если деревья образуют плотный навес из листвы, но не раньше середины весны, советуем подсадить к ним луковичные, которые цветут раньше, - подснежники (Galanthus nivalis), колокольчики, или сделать ковер из цикламена (Cyclamen coum) или цикламена плющелистного (С. Hederifolium).

Влажные и теневые участки

   Почва, остающаяся постоянно сырой, часто вызывает загнивание корней многих растений, особенно в зимние месяцы. Это обычно происходит там, где горизонт грунтовых вод высок, а почва тяжелая, содержащая много глины. Если земля остается затопленной в течение долгого времени, выберите влаголюбивые цветы - астильбу (Astilbe), японский первоцвет или аронник (Аrum). Если зелия высыхает, оставаясь сырой после дождя, вы могли бы создать эффект лесной поляны из многолетних цветов, к примеру первоцветов, хост, анафалиса (Anaphalis) или дицентры (Dicentra). Если на влажных теневых участках вашего сада встречается много слизняков и улиток, посадите папоротники, которые эти вредители обычно не трогают.

Открытые сухие цветники

   Цветники, целый день находящиеся на солнце, нуждаются в растениях, которые могут вынести яркий свет и зачастую высокие температуры. В ассортименте любого магазина, занимающегося цветами, имеется много подходящих любителей солнца, например душистый горошек. Солнечные рабатки у основания стен - не лучший вариант, потому что стена обычно поглощает влагу из почвы и излучает высокую температуру, делая клумбу по-настоящему «горячей точкой». Для озеленения подобных мест обратите свое внимание на растения с серебристыми, волосатыми или восковыми лиетьями-адаптацией, которая предотвращает потерю влажности через листву. Попробуйте посадить многолетники - бадан, молочай, коровяк (Verbascum) или целозию (Celosia).

Когда становится трудно пройти

   Теневыносливые хосты, папоротники и наперстянки укрывают землю в теневом уголке сада (1); под высоким сосновым пологом буйно разрастаются жесткие кустарники гебе (Hebes) и эвкалипта (2); гвоздики и другие хорошо переносящие засуху растения нашли свою нишу (3); приморские посадки лаванды и крокосмии, или монтбреции, выдерживают яркий солнечный свет и просоленные ветры (4).

   После замечательной летней роскоши клумбы и цветники в вашем саду осенью теряют свою привлекательность. Это обычная проблема старых садов. На растениях появляется все меньше цветов, те, которые все же расцветают, становятся гораздо мельче, а цветение не так длительно, как когда-то. Многие любимые сорта исчезли вообще.  И конечно вы хотите обновить цветники и возвратить красоту прошлых лет, не начиная, однако, все заново и не покупая много новых растений.

Проблемные клумбы

   Долговечные клумбы подвержены нескольким проблемам. Более энергичные растения имеют тенденцию распространяться и вытеснять своих менее сильных соседей, тогда как центр больших зарослей постепенно вымирает по мере их распространения. Почва становится бедной питательными веществами. Кроме того, старые растения менее стойки к нападениям вредителей и более подвержены болезням, что, несомненно, сказывается на их внешнем виде. Многолетние сорняки склонны разрастаться по всей клумбе, уродуя ее. К счастью, все эти проблемы можно преодолеть, перекопав клумбу, обогатив почву и повторно посадив цветы. Первый этап работы заключается в том, чтобы решить, какие растения следует оставить, а от каких желательно избавиться. Самое лучшее время для принятия такого решения, конечно же, летом, когда растения цветут; необходимо только четко пометить ярлычками растения, которые следует оставить.

Перекапывание клумбы

   Прежде чем выкапывать любое растение из почвы, отрежьте всю старую листву, которая уже начала отмирать на зиму. Это облегчит доступ к растению и даст вам возможность ясно видеть, что вы делаете.

   Следующий шаг - нужно тщательно отряхнуть отобранные растения от земли. При помощи лопаты срезаете землю вокруг каждого растения, чтобы ослабить твердый ком, окружающий корни. Затем подрезаете корни под каждым растением и, используя садовые вилы или лопату в качестве рычага, аккуратно поднимаете земляной ком, окружающий корни. Очень большие скопления корней придется разрезать лопатой на секции до того, как их можно будет вынуть.

   Разложите на земле в тени черную полиэтиленовую пленку, чтобы класть туда все отобранные многолетники, и загните один конец пленки, не давая корням обветриться. Таким образом вы выкопаете все старые растения, в том числе те, которые решили пересадить.

Улучшение почвы

   После этого приступаете к удалению сорняков и внесению в почву большого количества качественного органического вещества. Это способствует удерживанию влаги в обедневшей почве и улучшению ее структуры. Универсальное удобрение также рассеяваете по поверхности клумбы, присыпали землей, исходя из расчета 50 г на квадратный метр.

Подготовка растений

   По мере роста многолетние растения зачастую сильно разрастаются, образуя большие скопления, при этом у каждого появляется много отростков. Разделяя разросшийся ком на меньшие части, с несколькими здоровыми отростками и множеством корней, вы можете укрепить старое растение. Эта несложная техника известна как деление. Деленки, взятые от края старого кома, обеспечат самые сильные новые растения. Они, как правило, быстро приживаются, имеют самые крупные цветы и способны более эффективно отражать атаки вредителей и противостоять болезням. Старые одеревеневшие нейтральные участки каждого кома земли, окружающего корни, нужно выбросить.

   Прежде чем начать процесс деления отобранных растений, расстелите другую полиэтиленовую пленку на широкой дорожке, чтобы иметь много места для маневра. Все кусты многолетников, формирующие корневые скопления, делят таким же способом. Инструменты для работы выбирают в зависимости от размера растений, которые предстоит делить. Для больших твердых сплетений корней, как у рудбекии, воспользуйтесь острой лопатой, которой отделите плотную и одеревеневшую сердцевину. Чтобы делить меньшие по размеру комья, например у очитка едкого, возмите острый нож и старый секатор.

   Многие цветы из тех, что вы решите оставить, к примеру астры, образовывают такие свободные скопления, которые легко делятся вручную - просто по одному осторожно отделяете корни разных растений. Те комки корней, которые особенно сильно запутаны, растягивайте в разные стороны при помощи пары садовых вил, поставленных тыльными сторонами друг к другу. Травянистые растения, такие, в частности, как бадан, у которых имеются свободные мясистые подземные стебли (называемые корневищами), можно легко разрезать секатором с длинными ручками.

   Некоторые травянистые растения цветут лучше, когда их корни переплетены, поэтому их разделять не нужно, если они не переросли выделенное им место. Так, можно не разделять, например, скопления африканской лилии и пиона, которые все еще хорошо цветут.

   После разделения цветов еще раз осмотрите все растения, отобранные для пересадки, удаляя при этом корни сорняков.

Пересадка на новую клумбу

   Новые деленки цветов аккуратно посадите на ту же самую глубину, как и прежде. Землю вокруг растений мягко утрамбуйте и хорошо полейте. Всю незанятую землю закрываем слоем в 5 см хорошо перегнившего навоза, чтобы он препятствовал возникновению сорняков. Обновленную цветочную клумбу часто и обильно поливаем весь следующий сезон, пока все растения не приживуться.

   Термин многолетние относится к растениям, которые живут дольше, чем два года: например, хоста, пионы, флоксы.

   Формально говоря, деревья и кустарники тоже должны относится к многолетникам, так как живут более двух лет. Но в общепринятом понимании термином многолетники обозначают лишь травянистые растения, неодеревенелые побеги которых отмирают осенью с тем, чтобы вновь вырасти следующей весной.

   Почему можно порекомендовать выращивать многолетники?

   Если в Вашем саду преобладают однолетние растения, Вам хорошо известны связанные с их выращиванием ежегодные мероприятия: вы покупаете семена цветов (или собираете их самостоятельно), высеваете их ранней весной, потом пересаживаете подросшую рассаду на постоянное место в саду, ухаживаете, подкармливаете, пропалываете их на протяжении всего сезона (за что они вас, надо признать, благодарят длительным и обильным цветением), а в конце сезона удаляете их из сада с тем, чтобы весной начать все сызнова.

   Многолетники же остаются на одном и том же месте в течение нескольких лет. Однажды посаженные в саду, большинство из них нуждается в минимальном уходе в виде полива и подкормок, быстро разрастается, заполняя пустые пространства в саду и даря Вам все больше цвета и аромата.

Будут ли многолетники цвести все лето, как и однолетники?

   У большинства многолетников есть период наиболее обильного цветения, который продолжается от недели до месяца или даже чуть дольше. Обычно при покупке растений этот период – это может быть раннее лето или, например, осень – указывается на ярлыке. Некоторые из многолетников цветут достаточно продолжительное время, но и они имеют период наиболее пышного цветения, в остальное время радуя Вас лишь одиночными цветами.

   Казалось бы такое свойство многолетников является их отрицательной особенностью, так как они не могут цвести весь сезон без перерыва. Однако это только на первый взгляд: правильное размещение растений легко решит эту проблему, и сад из многолетников будет украшать Ваш участок с весны до поздней осени.

   Конечно, одни и те же цветы не будут цвести все лето, но сменяя друг друга они обеспечат Вам непрерывное цветение и обилие красок до самых заморозков. Вы сможете наблюдать, как одни оттенки в Вашем саду постепенно исчезают, оставляя место абсолютно новым цветовым идеям; Ваш сад в течение всего сезона будет изменяться и удивлять Вас все новыми и новыми образами.

   Поверьте, это одно из достоинств сада из многолетников - ни одному долгоцветущему однолетнику не под силу создать в саду такое разнообразие, и ни один, даже опытный, садовник не сможет получить в одной композиции такие смелые и постоянно меняющиеся сочетания цветов и оттенков.

Пять шагов к успеху, сад многолетних растений

   1. Правильный выбор места. Если Вы создаете новый цветник, постарайтесь выбрать для него хорошо освещенное место. Хотя среди многолетников встречаются растения, которые неплохо переносят даже глубокую тень, у Вас будет гораздо более широкий выбор растений для Вашего сада, если место для клумбы будет освещено солнцем хотя бы часть дня.

   2. Правильный выбор растений. Оцените участок, который Вы определили для Вашей будущей клумбы, по таким параметрам, как тип почвы, инсоляция (соотношение тени и солнца в течение дня), и подбирайте растения, которых устраивают данные условия. Особое внимание уделите вопросу зимостойкости растений в Вашей широте, чтобы не разочароваться весной, если растения не смогут перезимовать в суровых условиях холода.

   3. Подготовка почвы к посадке растений. Так как Вашим многолетникам предстоит расти на одном и том же месте в течение нескольких лет, очень важным этапом становится подготовка почвы. Большинство многолетников предпочитают умеренно удобренные, рыхлые суглинистые почвы с большим количество огранических веществ.

   4. Правильная посадка. Соблюдайте инструкцию по посадке растений, которая обычно располагается на ярлыке фирмы-поставщика. Перед посадкой растения надо обильно полить, не вынимая из контейнеров. Желательно даже на несколько часов поставить контейнеры с растениями в емкость с водой, чтобы земля обильно пропиталась влагой. Правильно выполненная посадка поможет растениям быстрее адаптироваться и восстановиться от стресса.

   5. Обеспечьте Вашим растениям дополнительный уход в течение первых сезонов. Хорошо, если Вы замульчируете почву вокруг вновь посаженных растений каким-либо органическим материалом. Только будьте осторожны и не располагайте мульчу слишком близко к стволам растений. Не забывайте о поливе – если сама природа не избавит Вас от этого труда и не прольет дождь на Ваш сад, растения необходимо поливать, причем обильный еженедельный полив гораздо предпочтительнее ежедневного опрыскивания. При частом поверхностном поливе корни развиваются в верхних слоях почвы, что значительно снижает зимостойкость растений.

   Вы можете быть абсолютно уверенными, что цветы и растения никогда не испортят внешний вид Вашего сада. Даже если в итоге Вы получили не тот цветник, о котором мечтали, он все равно будет по-своему привлекателен - ведь в Природе не бывает некрасивых цветов! И в отличие от, например, обоев, которые понравились Вам в магазине, а теперь действуют на нервы в Вашей комнате, цветы в саду всегда можно пересадить, перегруппировать (выбросить, наконец!), так чтобы созданный цветник полностью соответствовал Вашему вкусу. И, поверьте, пересаживать цветы – занятие куда более занимательное, чем переклеивание обоев!

   Среди цветущих многолетников Вы найдете практически все существующие оттенки цветов. Большинство людей тяготеет к каким-либо определенным цветам, поэтому если есть цветовая гамма, которая Вам нравится, - будь то выбор одежды, обивка мебели или сад – имейте ее в виду, когда выбираете растения. Давайте вместе рассмотрим несколько различных многолетников и убедимся, как цвет и его сочетания могут влиять на наше настроение.

Как спланировать Вашу клумбу, чтобы добиться продолжительного цветения?

   Как мы уже говорили, большинство многолетников имеют период обильного цветения, продолжающийся от недели до месяца или чуть более. Обычно эту информацию Вы также можете найти на ярлыке покупаемого саженца.

   Некоторые из многолетников имеют более продолжительное, но менее обильное цветение, но и они имеют своеобразный пиковый период, когда расцветает сразу большое количество цветов. Период цветения важно учитывать при размещении Ваших растений в цветнике. Если Вы отдадите предпочтение одним только, например, раннецветущим растениям, то настоящее разочарование будет ждать Вас уже в июне, когда Ваши цветы просто исчезнуть из сада, оставив после себя лишь малопривлекательную листву.

   Для того, чтобы растения разрослись, им потребуется некоторое время. В зависимости от размеров покупаемых Вами растений, пустоты на только что созданной клумбе могут быть довольно внушительных размеров. Эта проблема легко решаема: высадите между многолетними растениями однолетние и они сразу же добавят красок Вашему вновь созданному саду.

   Когда многолетники вырастут и достигнут размеров взрослого растения, необходимость в этом отпадет сама собой и Вам останется только любоваться прекрасным садом цветущих многолетников!